Tere, soetasin omale soodsa hinnaga Suzuki rmz 250 (2006). Tegemist vajab, kuid see-eest hea hinnaga saadud.

Täna aga märkasin, et õli tuli mootori karteri ventilatsiooni voolikust...
Kas on võimalik, et asi on vanas õli filtris?
Halvemal juhul on asi kolvirõngastes, kuid sellega peaks ju soojaks minnes asi kaduma või vähemaks minema?
Iseenesest tõmme on masinal täitsa korralik ja töötab küll. Kas saab olla siis kolvirõngastes asi, et tekitab siis nö surve karterisse?

Igasuguseid põhjuseid võib seal olla, oleneb konkreetse mootori täpsest ehitusest. Minul näiteks oli ühel mootoril asi väntvõlli laagri simmeris, mis oli nö. pesast välja lennanud

Vända simmer on põhiliselt põhjus nr1 kui selline asi juhtub. Aga ega õli liiga palju sees ei ole?

Pane siis uuest püssist pilt ka

Karl32 kirjutas: ↑04 Okt 2022, 23:17

Tere, soetasin omale soodsa hinnaga Suzuki rmz 250 (2006). Tegemist vajab, kuid see-eest hea hinnaga saadud.

Täna aga märkasin, et õli tuli mootori karteri ventilatsiooni voolikust...
Kas on võimalik, et asi on vanas õli filtris?
Halvemal juhul on asi kolvirõngastes, kuid sellega peaks ju soojaks minnes asi kaduma või vähemaks minema?
Iseenesest tõmme on masinal täitsa korralik ja töötab küll. Kas saab olla siis kolvirõngastes asi, et tekitab siis nö surve karterisse?

Palju õnne uue pilli puhul. Aga. Arvestades sinu seniseid tehnikalaseid postitusi, siis kas oli mõistlik soetada endale väga kõrge hooldusvajadusega keeruline hooldada neljataktiline? Eriti Suzu 2006 aasta mudel, mis on üks õnnetusehunnik. Mootori seisukorda selle järgi kuidas tõmbab ei maksa küll hinnata. Sellel pillil on nii palju tõmmet küll, eriti kui su eelmisega võrrelda, et kui sealt on isegi 30% hobjõude kadunud, siis ta tõmbab sul ikka käed sirgek.

Mis puudutab seda õli ventilatsiooni torust, siis väike tilkumine on normaalne, kui ikka väga palju tuleb, siis peaks mootori tiheduse ära mõõtma.

Mait.V kirjutas: ↑05 Okt 2022, 07:29

Vända simmer on põhiliselt põhjus nr1 kui selline asi juhtub. Aga ega õli liiga palju sees ei ole?

Kuida selle mootori puhul see vända simmer asjasse puutub?

Täna vaatan asja uuesti üle. Õli taset ei tea, külje peal on klaasist kaan, sealt vaatasin jooksvalt lihtsalt, et õli sees olemas. Teen täna vooliku puhtaks ja jälgin, kui palju sealt täpselt tuleb ja kuna tuleb, samal kontrollin ka õlitaseme üle.

Masin ise selline, minul siis esimene firma 250cc

Panin täna ratta käima ja jälgisin seda toru… külmalt midagi eriti ei tulnud, soojalt hakkas tilkuma kuskil iga 10sekundi tagant tuleb tilk.

See ei ole nagu puhas õli, see on justkui õli ja vee segu…
Samas kui vaatan mootori külje pealt seda klaasist aknakest (ei oska teda kuidagi nimetada) siis sealt vaatab täiesti korralik õli vastu. Omanik olevat just uue õli ka pannud.
Panen pildi sellest torust… Ise leidsin netist sellist infot, et magneeto poolsel küljel on tal mootori sõel, kui see umbes siis pidi ta ka torust hakkama ajama.
Mõtlesin proovida, lasen vana õli välja, uurin vana õli olekut ka siis ühtlasi, puhastan sõela, uus õli sisse ja siis uus katse.


Lisaks kallasin täna jahutusvedelikku juurde, umbes 200ml läks vast sisse, et saaks ääreni. Kas on normaalne, et 200ml sealt puudu on? Täna käima pannes ja jälgides seda toru märkasin ka seda, et radiaatori ülevoolu torust tuli samuti, pidasin seda ise nagu normaalseks, sest kallasin ju ikkagi ääreni.

Esimese asjana lae endale korralik hooldusmanuaal alla. Siis ei pea mingi suvalise netist leitud info alusel ennustama. Ära tee välja, et lingis olev manual on Kawasaki oma, see on sinu rattaga 100% üks ühele koopia.
http://moto.tt.free.fr/explorer/KAWASAK ... nglais.pdf

Kui see toru otsast tulev vesi on näpu vahel libe, siis on tegemist jahutusvedelikuga, kui ei siis on see lihtsalt kondensaat, mis mootori soojenede välja aurab ja voolikus uuesti kondenseerub (puskariaparaati kujutad ette?). Õues on juba päris külm ja õhuniiskus kõrge, seega kondensaadi moodustumine on päris normaalne

Sul seda radikat pole mõtet ääreni toppida vaid jätta ribidest umbes 10-15mm kõrgemaks.
Ülejääk tuleb nagunii välja, kuna jahutusvedelik paisub kuumenedes.
Kui teda aga kaduma peaks niipalju et ribideni enam ei ulatu siis võiks kontrollida kas radiaatorikork ikka hoiab survet.
Kodusel teel on lihtsaim viis seda teha lastes jahutusvedeliku välja ja temperatuurianduri auku läheb selline plastikust õhutoru mis sobib otsaga kummipumpamise püstoli otsa.
Loomulikult on tarvis enne suruõhu rõhk ära piirata 1 bar peale.

Mootori seisukorra kontrolliks võiks hinnata palju sealt torust reaalselt karterituult tuleb kui gaasi anda järsult paar korda.
Kui ikka tuuletõmme tunda ja käe täpiliseks ilastab võiks kompressiooni ära mõõta.
Selleks aga on vaja dekompressioonile tikk vahele pista ja gaas põhja keerata ning kindlasti küünal massi kui vänta anda või siis stoppnupp all hoida et süütepooli läbi ei laseks.
Teadmiseks ka, et tuulutusvoolik on täiesti põhjusega sellise läbimõõdu ja pikkusega et mootori käies ei suudaks ta tolmu ja liiva sealt sisse imeda ja vanu asju kuldsete kätega meistrid lasevad kohviks tihti just seepärast et katkine jupp lõigatakse ära või pannakse jämedam voolik.

Üldiselt aga neid vanu 250 nelitakti lastakse uskumatu kui kohviks enne müüki ja kes pole enne tihedat ja korras asja proovinud võib rõõmustada, et kui endine omanik laseb peeneks ja jutt maha jääb et aga ta läheb kõvasti edasi.
Tegelikkuses on aga nagu võrr et algusest ei käi kuna hõre nagu sõel ja kuuma mootoriga ei taha käimagi minna enam.

Tellisin internetist omale odavama kompressiooni mõõdiku... Mõõdan masina kompressiooni ära, et siis mootori hõredus enne muude vigade otsimist kindlaks teha.

Lisaks on tal pööretega probleemid, ei püsi või siis jäävad kõrgele uitama.
Ehk siis saab kuskilt õhku? Kust kohast saaks 4 taktilisel lisaõhku tulla kui karburaatori ja silindri vaheline lõdvik on terve? Kas klappidega midagi?
Olen keeranud ka seda segukruvi, sellele ei reageeri üldse.
Mõtlesin proovida kontrollida ja tõsta kütuse taset karburaatoris, äkki muudab asja?

Iseenesest jah masin vajab tegemist, kuid alaealisena ei tule see raha just väga kergelt. Nägin ühte tegemist vajavat krossikat, soodne hind... Mõtlesingi siis, et võtan selle. Hetkel on mul remondi eelarveks umbes 400-500 eurot. Kui selle summaga suudaksin masina korda teha, siis oleksin igati hinna osas võitnud ja asi oleks seda kõike väärt.


Suured tänud, kes aitavad mõelda ja viitsivad arutada.
Sellisest foorumist ja sellistest meestest on palju abi!

Karl32 kirjutas: ↑09 Okt 2022, 22:39

Tellisin internetist omale odavama kompressiooni mõõdiku... Mõõdan masina kompressiooni ära, et siis mootori hõredus enne muude vigade otsimist kindlaks teha.

Lisaks on tal pööretega probleemid, ei püsi või siis jäävad kõrgele uitama.
Ehk siis saab kuskilt õhku? Kust kohast saaks 4 taktilisel lisaõhku tulla kui karburaatori ja silindri vaheline lõdvik on terve? Kas klappidega midagi?
Olen keeranud ka seda segukruvi, sellele ei reageeri üldse.
Mõtlesin proovida kontrollida ja tõsta kütuse taset karburaatoris, äkki muudab asja?

Iseenesest jah masin vajab tegemist, kuid alaealisena ei tule see raha just väga kergelt. Nägin ühte tegemist vajavat krossikat, soodne hind... Mõtlesingi siis, et võtan selle. Hetkel on mul remondi eelarveks umbes 400-500 eurot. Kui selle summaga suudaksin masina korda teha, siis oleksin igati hinna osas võitnud ja asi oleks seda kõike väärt.


Suured tänud, kes aitavad mõelda ja viitsivad arutada.
Sellisest foorumist ja sellistest meestest on palju abi!

500 raha on selline summa, mis kulub nii ära, et arugi ei saa kuhu vana äraaetud ratta remondiks.
Sõltub mis vaja teha on aga kui pidurisadulad loksuvad, lingilaagrites lõtk ja esihargil ka tuntav loks amorditorudes siis mootorile eriti ei kipu jäämagi...
Kui need käiguosad korras siis mootorile peaks korra lahtivõtu tegema kui ei tea tema ajalugu et kindlasti on hiljuti kepsu-kolbi vahetatud.
Soovitaks ta lahti teha ja kõikide asjade kulumist/kahjustusi hinnata.
Eelkõige kolvi ja silindri lõtk sest pole lõbus kui kolvi silindrisse risti keerab.
Teiseks võiks kepsu ära vahetada sest kui ta pooleks läheb torkab karteri läbi või laagri metallipuru rikub silindri ja õlipumba.
Nukkvõli ketti võiks ka kriitiliselt vaadata et kas märgid on täpselt koos või juba nihkes ning vahetada kas tuntud tootja vastu või originaali.
Samuti klapid ja taldrikud oleks tark vahetada.
250 nelitakti pole nagu 450 mis sõidab 100 tundi ilma mootoris käimata vaid ta käib 15 000 pööret et sealt mingi võimsus tuleks ja kulub võrreldes 2 takti või suure 450 oluliselt kiiremini.

Mis aga töötamisse puutub, siis segukruvi keerasid ikka seda mis alt üles läheb ja lühikese kruvikeerajaga ainult ligi saab?
Bensiinitaset karburaatoris ma ei soovita näppima hakata enne kui karburaator on lahti käinud ja kõik ilusti puhas.
Pole veel kuulnud-näinud et keegi oleks selle paigast ajanud.
Klapivahed on pigem vaja ära mõõta mida peaks nagunii tegema üle 1 õlivahetuse.
Vahed väiksed siis ei lähe kuumalt käima.

Eespool oli viide manuaalile ja soovitaks seda enne tegutsemist uurida erinevate mõõtude ja pingutusmomentide pärast et mitte asju ära lõhkuda ja harrastaja võib seal toodud vahetamist nõudvate asjadega poole kauem sõita kui just Sakus ei käi sõitmas.
Küll lugenud ei ole aga selle aja ratastel anti hooldused võistluste tagant et üks võistlus on umbes 20 min trenn ja 2 sõitu 30-45 min ehk siis 1,2-1,5tundi.

Nii, sain natuke infot juurde. Nimelt siis võtsin klappide kaane maha ja märkasin, et ajastu on ühe hamba võrra vale.

Saadan siia ka pildid. Pildil polnud ta päris täpselt süütel triibu peal, aga isegi täpselt pannes oli ta suhteliselt sama või et isegi natuke rohkem vale. Nüüd siis… kas kett on siis kulunud, et sedasi üle on saanud hüpata? Või milles asi võiks olla? Iseenesest pingul on ta küll. Võin ta paika panna aga kuidagi on ta ju ikkagi valeks läinud või mis?

Piltide (pilt võib ka petta) järgi justkui ei ole vale. Edit: väljalase on õige, sisselase on 1 hammas hiline tõesti. Sisselaske ja väljalaske ülemiste täppide vahele peab jääma nukaketi 10 neeti, sinul on 11 neeti. Ajastuse paikapanekust - all on kaks kriipsu: F ja T. Kui keerad mootorit pöörlemise suunas (vasakult küljelt vastupäeva), siis esimene kriips on süüde (F) - seda ära vaata. Märgid peavad paigas olema T-ga ehk timing märgiga (ülemine surnud seis). Klapikaanetihend võta ära, siis lihtsam vaadata märkide asendit. Alt isegi imevähe keerates muutub ülalt nukkade asend päris palju.

Enne kui nüüd nukad maha võtad, mõõda kindlasti ära klapivahed.

StreetMoto kirjutas: ↑10 Okt 2022, 14:04

Piltide (pilt võib ka petta) järgi justkui ei ole vale. Edit: väljalase on õige, sisselase on 1 hammas hiline tõesti. Sisselaske ja väljalaske ülemiste täppide vahele peab jääma nukaketi 10 neeti, sinul on 11 neeti. Ajastuse paikapanekust - all on kaks kriipsu: F ja T. Kui keerad mootorit pöörlemise suunas (vasakult küljelt vastupäeva), siis esimene kriips on süüde (F) - seda ära vaata. Märgid peavad paigas olema T-ga ehk timing märgiga (ülemine surnud seis). Klapikaanetihend võta ära, siis lihtsam vaadata märkide asendit. Alt isegi imevähe keerates muutub ülalt nukkade asend päris palju.

Enne kui nüüd nukad maha võtad, mõõda kindlasti ära klapivahed.

Sellel krossikal on manuaali järgi 13neeti hammasrataste vahe.
Natuke oli ikka paigast, lisaks veel klapivahed… kummadki (sisselase ja väljalase) on pandud 0.1mm peale. Homme lähen poodi ja ostan siis väljalaske seibid natuke õhemad.
Hetkel panen kõik paika ja siis saan proovida, kuidas ta töötab aga endiselt jääb küsimus, et kas peaksin keti uue ostma kui sedasi on üle hüpanud?

Karl32 kirjutas: ↑10 Okt 2022, 16:53

StreetMoto kirjutas: ↑10 Okt 2022, 14:04

Piltide (pilt võib ka petta) järgi justkui ei ole vale. Edit: väljalase on õige, sisselase on 1 hammas hiline tõesti. Sisselaske ja väljalaske ülemiste täppide vahele peab jääma nukaketi 10 neeti, sinul on 11 neeti. Ajastuse paikapanekust - all on kaks kriipsu: F ja T. Kui keerad mootorit pöörlemise suunas (vasakult küljelt vastupäeva), siis esimene kriips on süüde (F) - seda ära vaata. Märgid peavad paigas olema T-ga ehk timing märgiga (ülemine surnud seis). Klapikaanetihend võta ära, siis lihtsam vaadata märkide asendit. Alt isegi imevähe keerates muutub ülalt nukkade asend päris palju.

Enne kui nüüd nukad maha võtad, mõõda kindlasti ära klapivahed.

Sellel krossikal on manuaali järgi 13neeti hammasrataste vahe.
Natuke oli ikka paigast, lisaks veel klapivahed… kummadki (sisselase ja väljalase) on pandud 0.1mm peale. Homme lähen poodi ja ostan siis väljalaske seibid natuke õhemad.
Hetkel panen kõik paika ja siis saan proovida, kuidas ta töötab aga endiselt jääb küsimus, et kas peaksin keti uue ostma kui sedasi on üle hüpanud?

Üle hüpata saab kett ainult siis, kui lõtv on (autom pinguti ei tööta või manual regullimata). Kui just täielik säästureziim pole, siis tasub muidugi vahetada - ketid teadupärast venivad päris hästi ja see ajab klapiajastuse vildakaks.

Edu, L

Kontrolli pinguti üle. Ma ei mäleta, milline sellel rattal on - keeratav või tavaline hammaslatt. Kui on hammaslatt, siis lükka peene kruvikaga nii palju peale kui saab ja siis võta pinguti küljest ja kontrolli, kui palju hammaslatt väljas on. Kui on max väljas siis on kett läbi. Keeratavaga nii ei saa, see jookseb automaatselt peale. Keti vahetuseks on sul hooratta tõmmitsat vaja. Ja ära ürita millegi muuga seda maha saada, läheb sulle kalliks maksma.

Karl32 kirjutas: ↑10 Okt 2022, 16:53

Sellel krossikal on manuaali järgi 13neeti hammasrataste vahe.
Natuke oli ikka paigast, lisaks veel klapivahed… kummadki (sisselase ja väljalase) on pandud 0.1mm peale. Homme lähen poodi ja ostan siis väljalaske seibid natuke õhemad.
Hetkel panen kõik paika ja siis saan proovida, kuidas ta töötab aga endiselt jääb küsimus, et kas peaksin keti uue ostma kui sedasi on üle hüpanud?

Ei ole 13 hammast. Võta õige aastakäigu manual või loe õigeid asju, muidu remondid veel rohkem katki selle aparaadi. Nukakett ei saa olla natuke paigast ära. Saab ära olla konkreetselt üks kaks või rohkem hammast ühele või teisee poole ja saab olla paigast ära kas sisselase, väljalase või mõlemad. Ei saa öelda, et klapivahed on pandud 0,1 peale. Klapivahed muutuvadki kasutades ja muutuvad väiksemaks aja jooksul.

Kett ei pruugi olla ka üle visanud, vabalt võib eelmine remontija olla selle ka sedasi pannud. Äkki luges ka neete valesti või vaatas märke kuidagi nurga all. Selleks, et õige saaks ongi manual andnud konkreetse neetide vahemiku märgist märgini. Kas loed ülemiste märkide vahele 10 neeti või siis silindripea tasapinna märkide vahele 28 neeti, tulemus on sama.

Siin joonis https://www.manualslib.com/manual/73236 ... 158#manual

Tee rahulikult ja ära rapsi. Kontrolli korduvalt ja veelkord ja veelkord. Alles siis kui oled asjades veendunud pane lõplikult kokku. Kui hakkad klapiseibe vahetama, siis peale vahetamist teed uued mõõtmised, mitte ei arva, et sai paika. Ja nukaraame ei keera kinni käejõu, vaid momentvõtmega - see on kriitilise tähtsusega koht. Edu...

Hmm… huvitav. Mina vaatasin täpselt selle krossiratta (Suzuki rm-z250 2006) manuaali. Seal seisis nii:

Minu meelest ei klapi sinu ratas selle manualiga kokku. Juba süütekaas ja nukkvõllid on erinevad. Ja kui sinna ülemiste märkide vahele 13 neeti lugeda, siis lähevad ju horisontaalmärgid absoluutselt paigast.

Aja mootori nr. ja aastaarv kokku!

PS! 2004-2005 oli suz RMZ ja kaw KXF sama mootor!

StreetMoto kirjutas: ↑10 Okt 2022, 18:27

Karl32 kirjutas: ↑10 Okt 2022, 16:53

Sellel krossikal on manuaali järgi 13neeti hammasrataste vahe.
Natuke oli ikka paigast, lisaks veel klapivahed… kummadki (sisselase ja väljalase) on pandud 0.1mm peale. Homme lähen poodi ja ostan siis väljalaske seibid natuke õhemad.
Hetkel panen kõik paika ja siis saan proovida, kuidas ta töötab aga endiselt jääb küsimus, et kas peaksin keti uue ostma kui sedasi on üle hüpanud?

Ei ole 13 hammast. Võta õige aastakäigu manual või loe õigeid asju, muidu remondid veel rohkem katki selle aparaadi. Nukakett ei saa olla natuke paigast ära. Saab ära olla konkreetselt üks kaks või rohkem hammast ühele või teisee poole ja saab olla paigast ära kas sisselase, väljalase või mõlemad. Ei saa öelda, et klapivahed on pandud 0,1 peale. Klapivahed muutuvadki kasutades ja muutuvad väiksemaks aja jooksul.

Kett ei pruugi olla ka üle visanud, vabalt võib eelmine remontija olla selle ka sedasi pannud. Äkki luges ka neete valesti või vaatas märke kuidagi nurga all. Selleks, et õige saaks ongi manual andnud konkreetse neetide vahemiku märgist märgini. Kas loed ülemiste märkide vahele 10 neeti või siis silindripea tasapinna märkide vahele 28 neeti, tulemus on sama.

Siin joonis https://www.manualslib.com/manual/73236 ... 158#manual

Tee rahulikult ja ära rapsi. Kontrolli korduvalt ja veelkord ja veelkord. Alles siis kui oled asjades veendunud pane lõplikult kokku. Kui hakkad klapiseibe vahetama, siis peale vahetamist teed uued mõõtmised, mitte ei arva, et sai paika. Ja nukaraame ei keera kinni käejõu, vaid momentvõtmega - see on kriitilise tähtsusega koht. Edu...

See on Vale manual. Ratas on see terasraamiga Suzusaki koostöömudel.
Ja need neete pole mõtet lugeda, märgid peavad paigas olema.

Vin kood annab vastuse tootmisaastale aga teemaalgataja manual ei ole kindlasti sellele mootorile vastav. Minu saadetud link ei pruugi vastata aastaarvule, aga klapib vähemalt mootoriga.

StreetMoto kirjutas: ↑10 Okt 2022, 21:45

Vin kood annab vastuse tootmisaastale

Krossiratastel on see vähe lihtsam, vaatad peale ja aastavahemik selge.

Ma ei tea mille ja kelle mootor seal peal on aga võimalus et keegi on sinna teise aastakäigu mootori ehitanud ei ole täiesti võimatu, kuna ka mulle hakkab tunduma süütekaas teistsugune.
Neid lülisid pole ka erilist mõtet lugeda vaid tähtsad on need märgid mis kaane liitepinnaga tasa jäävad.
Need peavad nii täpselt kokku minema, et kui panna kaane peale näiteks nihiku saba siis äärmised märgid on täpselt alumise ääre tsentris või äärmisel juhul mööda mitte üle märgi läbimõõdu.
Kontrollimisel on ka väga tähtis keerata väntvõlli ainult pöörlemissuunas et ajami lõtkud ei mõjutaks tulemust.
Läheb kogemata üle siis keerata rohkem tagasi ja uuesti edasi kuni paigas.
Ideaalne oleks muidugi hooratta märk kontrollida üle küünlaavast indikaatorkellaga et keegi pole näiteks astmega kiilu kasutanud.
nagu juba üteldi siis mingil juhul süütele ei tohi koputada sest magnetid lähevad katki ja mõra mõjutab süütehetke.
Klapivahed aga vähenevad töötamisel sest klapi tööpinnad kuluvad ja klapp tõuseb ülespoole.
Piisab muide kui õhufiltril jääb paar ruutsentimeetrit õlist kuivaks ja ühe trenniga on klapivahed kadunud ning mootor enam käima ei lähe.
Sisselaskeklapid on kütusega märjad ja tolmuosakesed moodustavad ideaalse lihvpasta.
Meie kandis vanasti tegeleti selle mootoriga üsna aktiivselt sest kõvad sõidumehed sõitsid nendega ja nende võlud ja valud kõik nähtud.
Esimene asi oli ikkagi et nukaketi pidi vahetama kui eelkirjeldatud märk mööda läks ja siis oli mootor juba selgelt tuntavalt tuimem ja tahtis rohkem pööret.
Teine asi oli kiiluga süüdet 2-2,5 kraadi varasemaks kui kangema kütusega sõideti ja kõik tolleaja rattad võivad olla kunagise kõvema sõidumehe omad olnud ning seepärast see jutt.
Varuosade saadavusega oli ka tõsiseid probleeme neil kes selle ratta kollasena ostsid meie edasimüüja tõttu ja käidi ikka rohelise ratta müüjalt juppe võtmas, mispärast tekkis mulje nagu kollane kestaks paremini kui roheline.

Okei...
Suured tänud Streetmotole manuali kohta, on tõesti see kawasaki oma õigem teema.
Tänud ka Mx77-le selgituste eest. Kindlasti suured tänud ka 2715-le nende nõuannete ja huvitavate faktide/olukordade kohta, mida sa oma kirjadesse aeg-ajalt ära mahutad!

Lisan siia mõned pildid ka (niisama )
Homme lähen linna, siis ühtlasi ostan väljalaskele 0,05mm jagu õhemad seibid ja sisselaskele sama paksud mis olid aga uued, sest vanad on miskipärast ebaühtlased (st üks seib natuke paksem kui teine ja kuidagi pool vildakalt kulunud). Ostan uue õlifiltri, õli, õhufiltri (sest vanal on ääre peal väike lõhe moodi moodustis kuidagi tekkinud). Eeldatavasti tulen siis kolmapäeval jälle maale, askeldan siis 4-5 tundi garaazis ja loodetavasti saan ta kokku ja saan asja üle proovida kas toimib.
Kohe ma uut ketti ei osta, ootan oma tellitud kompressiooni mõõdiku ära siis tean kas tellin siis ainult selle keti või juba tellin euroopa laost koos uue kolvi ja silindriga selle keti.
Muide, leidsin netist uurides, et kolbe on A ja B variandis... B variant on A variandist 0,01mm võrra suurema läbimõõduga. On see siis nagu mõeldud kulunud silindrile? Sama teema oli ka kolvirõngastega. Kui nii siis äkki pole mõtet silidrit osta uut vaid ainult kolb koos rõngastega? Kui just päris silmaga märgatavaid kriipse kraapse ei leidu.

Eks ma siis kolmapäeval annan ka teada, et kuidas asjaga läks.

1mm annab ikka kuluda
Ei oska ise kahjuks öelda, on ta hülsitav või puuritav....

edu

Minu viga... Tähendab 0,01mm suurema ümbermõõduga. Panin paar nulli mööda
Muudan selle tekstis ümber.

Karl32 kirjutas: ↑10 Okt 2022, 18:46

Hmm… huvitav. Mina vaatasin täpselt selle krossiratta (Suzuki rm-z250 2006) manuaali. Seal seisis nii:
6DC7B847-A609-4A31-884A-ACC1532535D4.png

Sul on vale manuaal! Vaata seda, mille lingi ma sulle saatsin. Kuula kah, mida kogenumad sulle räägivad.

Karl32 kirjutas: ↑10 Okt 2022, 22:36

Minu viga... Tähendab 0,01mm suurema ümbermõõduga. Panin paar nulli mööda
Muudan selle tekstis ümber.

Ikka kindel et "ümbermõõt" on õige asi? Äkki ikka läbimõõt (diameeter)