Ostsin sügisel saksast 2004a f650gs`i , läbisõit 31k , tahtsin küsida nõuandeid/kogemusi, mida peaks silmas pidama , mida teha enne kevadel sõitma hakkamist, mida vahetama peaks, mida kontrollima, milliseid tüüpvigu oodata?

Ning kas on ka lõuna eestis mingeid metsaradu kus sellise masinaga huvitav sõita on? Täitsa rägastikku vist pole mõtet keerata temaga, peab ikka mingi rada ees olema?

Mis värk sellega on, et neid masinaid nii vähe liigub ja juttu ka maru vähe foorumites(eesti), või siis kui keegi midagi küsib/räägib siis lõpuks läheb jutt alati sujuvalt teiste masinate peale üle?

Ja kas A2 juhiloaga võib sõita selle masinaga(37kw, 0,19)

Tere, ma sain eelmine kevad sarnase masina omanikuks. Mul on küll Dakar versioon aga siiski. Mulle ta meeldib. Sõida kus tahad. Mingi väga mutta ei maksa ronida. Ta on ikka raske. Ning selleks on rehvi kah vaja. Mul Mitas E07 mis pole muda jaoks. Hooldus nagu ikka. Sõisin varem FZS600-ga. BMW on lahjem, kuid võid ka kruusa 100km/h lasta mida bike-ga eriti ei tee. Ja siga mugav on kah võrreldes mu FZS-iga.

mortenx83 kirjutas:

Ning kas on ka lõuna eestis mingeid metsaradu kus sellise masinaga huvitav sõita on?

Lõuna-Eesti ongi üks suur metsarada ju Enduuromehe õnnistus on kui Lõuna-Eestis elab, kõik kohad on kruusateid täis. Ise olen neid 4 aastat oma elust mõõtnud. Võta aga kaart ette ja hakka uurima ja rada maha joonistama.

Olen sugulase vanema mudeliga mõned tuhanded km sõitnud. Metsa vahele võib minna küll, kui metsaalune ikka enamvähem kõva on ja rehvil mustrit. Samas hakkab piisavalt hea mustriga rehv jälle maanteekiirusel undama nii, et pead valiku tegema, kas kõrvatropid või väiksem sõiduulatus.
Mootori käik just madalatel pööretel on veidi kare, võib lausa laksust ära kooleda, kui pöördeid väga madalal hoiad. Pidi olema konkreetse Rotaxi eripära. Ega seal pole ka miskit imestada, 1-pütine ja 650-ne.
Sõbral oli 750-ne Super Tenere, see oli tunduvalt ühtlasema käiguga ja sitkema iseloomuga. Metsas erilist vahet polnud, mõlemad parajad rasked rondid.

Kui tüüpvigadest rääkida, siis nõrgaks kohaks on neil veepump. Internetiavarustest sain teada, et üldjuhul tekib selle vahetamise vajadus 12000-16000 km järel. Ise sain pärast tsikli soetamist sõita kuu aega, kui avastasin, et jahutusvedelik tilgub veepumba kaanes olevast avavusest välja. Vahetamisega nähti kurja vaeva ning pärast vahetust sain sõita u. 3000km, kui ilmnes seesama probleem. Sel korral sai ära vahetatud ka vasakpoolne mootorikaas, sest vanal kaanel oli see avavus, kuskohast veepumba võll läbi käib, kulunud ovaalseks ja see oli ka kiire läbikulumise põhjuseks. Siit lehelt saad vastava teema kohta rohkem lugeda http://faq.f650.com/FAQs/Water_Pump_Seal_Repair_FAQ.htm
Muidu olen oma tsikliga igati rahul, raske ta minusuguse naisterahva jaoks küll tibake on, aga samas naudin ma seda, et saan sellega sõita nii asfalt- kui ka kruusateedel.

Lugesin seda foorumi juttu ja veepumba probleem tuleb sellest, et kõrgetel pööretel ei jõua pump jahutusvedelikku ringi ajada ja tekib kavitatsioon, mis pumba võlli sööma hakkab, ehk et seda probleemi polegi võimalik vältida. Soovitati pumba töörattasse augud puurida, et pump peaks vähem pumpama.. keegi oli veel elektrilise veepumba pand, mis olevat kõige parem, hoiab temp. ühtlase olenemata mootori pööretest..

http://pump.ee/kavitatsioon-ja-npsh

oskab keegi öelda kuna õli peab normis olema kas mootor kuum või külm?

mortenx83 kirjutas:

oskab keegi öelda kuna õli peab normis olema kas mootor kuum või külm?

Reeglina mõõdetakse mootoriga, mis on kuum, kuid mis on minutikese peale töötamist seisnud.

Piipz kirjutas:

mortenx83 kirjutas:

oskab keegi öelda kuna õli peab normis olema kas mootor kuum või külm?

Reeglina mõõdetakse mootoriga, mis on kuum, kuid mis on minutikese peale töötamist seisnud.

Jah nii on:
Place the vehicle on a level surface
and hold it in an upright position.

1. Start the engine, warm it up for 15
   minutes, and then turn it off.
2. Wait a few minutes until the oil settles,
   remove the oil filler cap, wipe
   the dipstick clean, insert it back
   into the oil filler hole (without
   screwing it in and with the arrow
   mark pointing upward as shown),
   and then remove it again to check
   the oil level.

nonii .. peale jahutusvedeliku vahetust hakkas ka tilkuma jahutusvedelikku sealt alumisest august... aga tilgub ainult külmalt , loen foorumitest et vb piisab ka tihendite vahetamisest, et võlli ei pea ehk vahetama.. küsimus kust saab tartus simmerlingi tihendit osta 10 x 26 x 7 mm, ning kas leidub ka läbipaistvat jahutusvedeliku toru, et oleks veetase näha koguaeg, hetkel saab jahutusvedeliku taset kontrollida plastikute mahakruvimisega..

mortenx83 kirjutas:

nonii .. peale jahutusvedeliku vahetust hakkas ka tilkuma jahutusvedelikku sealt alumisest august... aga tilgub ainult külmalt , loen foorumitest et vb piisab ka tihendite vahetamisest, et võlli ei pea ehk vahetama.. küsimus kust saab tartus simmerlingi tihendit osta 10 x 26 x 7 mm, ning kas leidub ka läbipaistvat jahutusvedeliku toru, et oleks veetase näha koguaeg, hetkel saab jahutusvedeliku taset kontrollida plastikute mahakruvimisega..

Kui tahad rattaga veel üle 10 tuh sõita, siis pead vahetama jahut vedeliku, võlli, simmerid, kaane tihendi ja impelleri koos tihvtiga.
Kui teed "müügiks" siis lased veidi vurtsu vahele ja sõidab veel.
see viimane lause nüüd irooniaga üteldud.

Phmt probleem on selles, et veepumbal on labadele liiga suur ülekanne ja kõrgetel pööretel pikalt sõites tekib kavitatsioon ja see omakorda tekitab kiirelt pöörleval võllil suure vibro.
See tapab ära metalli pinna vs simmerid ja tekib lekkimine. (99% juhtudest on siiski võll kahjustada saanud päris korralikult).
Kui uuesti kokku panna, siis kasutada kahe simmeri vahel kindlasti paksu määret - stabiliseerib ja määrib pisut võlli. (seal on idiootne lahendus - puudub phmt kandelaager võllil).

Minu masina veepumba võllile olid isegi pärast 3000km läbimist sooned sisse kulunud, nii et soovitan kogu krempli ära vahetada

aga mida arvata foorumis levivatest ideedest

1. ise kõvemast materjalist võlli tegemisest..
2. pumba töörattasse aukude puurimisest..

variant veel elektriline pump

keegi on pand tavalise armeeritud vooliku , ei tea kaua see vastu peab?
http://s10.photobucket.com/user/oneoone ... a.jpg.html

oskab mõni GS omanik nõu anda kui keeruline on tavalise gs`i dakar iks moondamine? milline esihark sobiks et saaks paigaldada esiratta 21" ?

mortenx83 kirjutas:

oskab mõni GS omanik nõu anda kui keeruline on tavalise gs`i dakar iks moondamine? milline esihark sobiks et saaks paigaldada esiratta 21" ?

Eks ikka ette sobiks dakar-i nina.
aga mida siis saba otsaga ette võtad`?
ja netis inglise keelseid lahendeid on väga mitmeid, kuidas Yamaha wr amort ette käib ja ka vanemad KTM-i omad jms.
Selle pehme kerega rattal aga võrdlemisi kallis ettevõtmine ja vähe tulu vist pisut.

kas on keegi kat. välja võtnud?

http://faq.f650.com/GSFAQs/ExhaustModif ... .htm#Stock Exhaust Modifications

Tervist,

Tekkis mõte sarnase isendi soetamiseks(BMW F650GS, 800cm3, 2009.
Aga siinsed jutud "nõrgast" veepumbast tekitavad sügavaid kahtlusi.
Kas kellelgi on kogemusi 2008-2012 mudeliga, et kas hädad on samad?
On selle tsikliga võimalik sõita või peab ainult remontima?

Terv,
Tiit

mortenx83 kirjutas:

kas on keegi kat. välja võtnud?

http://faq.f650.com/GSFAQs/ExhaustModif ... .htm#Stock Exhaust Modifications

Pritsega versioonil tervitatud nähtus - karpadega versioonil väga mitte.
Kui kuumust tagumiku all liiga palju, siis lase aga käia. Pisut läheb hääl rohkem rabedamaks ja pops kõvemaks ja veidi tuleb sõidu ajal vibratsiooni juurde.

(ja - segu läheb lahjemaks aga kui näiteks siit mere äärest eemale minna pisut ka mägedesse, siis on too päris ok seade selle jaoks).

Tiit kirjutas:

Tervist,

Tekkis mõte sarnase isendi soetamiseks(BMW F650GS, 800cm3, 2009.
Aga siinsed jutud "nõrgast" veepumbast tekitavad sügavaid kahtlusi.
Kas kellelgi on kogemusi 2008-2012 mudeliga, et kas hädad on samad?
On selle tsikliga võimalik sõita või peab ainult remontima?

Terv,
Tiit

Pigem oli algselt siin teemas siiski tegemist esimese ja teise põlvkonna vanade ja päris gessudega, millel kasutusel 1 pütane 650 rotax mootor.

See uus "väike" gs -u on juba "hiinakas" ja seal hoopis teine mootor. 2 silindrit, teistmoodi kast, teistmoodi juhtimine, teine pumpla jne jne jne.
hirmus öko, suhteliselt lihtne ja kui normaalselt hooldada, siis sõidab pikki maid igast asendist.

Pigem oli algselt siin teemas siiski tegemist esimese ja teise põlvkonna vanade ja päris gessudega, millel kasutusel 1 pütane 650 rotax mootor.

See uus "väike" gs -u on juba "hiinakas" ja seal hoopis teine mootor. 2 silindrit, teistmoodi kast, teistmoodi juhtimine, teine pumpla jne jne jne.
hirmus öko, suhteliselt lihtne ja kui normaalselt hooldada, siis sõidab pikki maid igast asendist.
:bsmile

No tänud kiire vastuse eest
Ühe kahtluse hajutasid ära ja selle "hiinakaga" panid automaatselt teise asemele

Laias laastus tundub siiski, et tasub proovimist

ei tea kas tagumise ratta ABS tundlikkust maha saab keerata

mortenx83 kirjutas:

ei tea kas tagumise ratta ABS tundlikkust maha saab keerata

...ja mis see peaks andma?

Snowhite kirjutas:

Tiit kirjutas:

Tervist,

Tekkis mõte sarnase isendi soetamiseks(BMW F650GS, 800cm3, 2009.
Aga siinsed jutud "nõrgast" veepumbast tekitavad sügavaid kahtlusi.
Kas kellelgi on kogemusi 2008-2012 mudeliga, et kas hädad on samad?
On selle tsikliga võimalik sõita või peab ainult remontima?

Terv,
Tiit

Pigem oli algselt siin teemas siiski tegemist esimese ja teise põlvkonna vanade ja päris gessudega, millel kasutusel 1 pütane 650 rotax mootor.

See uus "väike" gs -u on juba "hiinakas" ja seal hoopis teine mootor. 2 silindrit, teistmoodi kast, teistmoodi juhtimine, teine pumpla jne jne jne.
hirmus öko, suhteliselt lihtne ja kui normaalselt hooldada, siis sõidab pikki maid igast asendist.

Ja tänapäeval siis milline 650 gs on kahe silindriga.... Ja mitte rotaxi mootoriga (seda siis kuni 800)

Vadi kirjutas:

Snowhite kirjutas:

Tiit kirjutas:

Tervist,

Tekkis mõte sarnase isendi soetamiseks(BMW F650GS, 800cm3, 2009.
Aga siinsed jutud "nõrgast" veepumbast tekitavad sügavaid kahtlusi.
Kas kellelgi on kogemusi 2008-2012 mudeliga, et kas hädad on samad?
On selle tsikliga võimalik sõita või peab ainult remontima?

Terv,
Tiit

Pigem oli algselt siin teemas siiski tegemist esimese ja teise põlvkonna vanade ja päris gessudega, millel kasutusel 1 pütane 650 rotax mootor.

See uus "väike" gs -u on juba "hiinakas" ja seal hoopis teine mootor. 2 silindrit, teistmoodi kast, teistmoodi juhtimine, teine pumpla jne jne jne.
hirmus öko, suhteliselt lihtne ja kui normaalselt hooldada, siis sõidab pikki maid igast asendist.

Ja tänapäeval siis milline 650 gs on kahe silindriga.... Ja mitte rotaxi mootoriga (seda siis kuni 800)

https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_F_ser ... allel-twin

see nime asi on neil nii segane, et nad ise ka ei usu.

Alates 2008 mudelitest on nii, et F650GS on parallel twin ja G650GS on ühepütine.

Mingil hetkel sai BMW ise ka aru, et nimed tekitavad segadust ja alates 2013 on parallel twin'i mudelinimi F700GS.

Ise oman 2012 aasta F650GS, hetkeks on läbisõit 18000 km ja roolikannulaagrid vajavad vahetamist. Pidi olema parallel twin'de tüüpviga. Muus osas olen piirdunud jooksva hooldusega.

Vadi kirjutas:

mortenx83 kirjutas:

ei tea kas tagumise ratta ABS tundlikkust maha saab keerata

...ja mis see peaks andma?

et abs rakenduks natuke vähem tagumisele rattale , praegu ei saa tagumise rattaga enavähem üldse pidurdada

mortenx83 kirjutas:

Vadi kirjutas:

mortenx83 kirjutas:

ei tea kas tagumise ratta ABS tundlikkust maha saab keerata

...ja mis see peaks andma?

et abs rakenduks natuke vähem tagumisele rattale , praegu ei saa tagumise rattaga enavähem üldse pidurdada

Kõigepealt taustast -
sel rattal on 2 eraldi kontuuriga ABS(N) ja õnneks need toimivad üks siis eest heebliga ja teine tagant vajutades.
Paljude probleemide tagamaaks on ABS-i sensorite või rõngaste vale kaugus või kahjustused või mustus. (piduritolm ja teetolm jnejnejne).
Rõnga ja sensori vahemaa on tehase manualis kirjas aga idee seisneb selles, et laagrid peavad korras olema ja rõngas ei tohi olla ka laperguseks väänatud. (vahel juhtub rehvivahetuste käigus).

Edasi on ABS-i süsteemide kehva toimimise põhjustajaks tihti vahetamata õli või valesti vahetatud õli.
Point siis selles, et süsteemi sees on solenoidid mis võivad hoida kinni teatud kogust vana õli ja kui arvuti kaudu neid ei aktiveeri, siis õlivahetusel jääb see sinna alles, vahel ka koos õhumullide ja mustusega. Teatud mööndustega saab seda õlivahetust ja "õhutamist" ka ise teha aga kõige õigem ja lihtsam oleks pöörduda selleks töökoja poole, kel on bemmi hooldusarvuti olemas.
PS! ka õli kogus on hoopis muu, mida tuleb kasutada võrreldes konventsionaalse süsteemiga.
PPS! kui libedal pinnal pidurdades abs rakendub liialt, siis tuleb lugeda seda off-road sõiduks ja lõpuks ta välja lülitada. Entusiastlikumad mehed panevad lüliti vahele neile.

Nonii nüüd läks vist mingi sensor vms, Neutral tuli põleb koguaeg, on kellegil ette tulnd ?