KTM 300EXC jetting

[riksx]

Tere

Olen püüdnud uurida kuidas paika panna vastavalt ilmastiku oludele KTM 2t 300EXC karburaatori düüside/nõlte seadistust.
Kui rääkida ilmastiku olusi, siis mõtlen ennekõike temperatuuri. On suur vahe kas väljas on +25 või -5.
Arvesse peaks võtma ka sõidu stiili, ehk kas pigem täis gaasiga andmine või nagu mina aeglasemalt ja poole gaasiga.

Jagage kogemusi kuidas 2t karpad vastavalt oludele seadistada. Tuvastada sümptomeid nagu liiga rikas/lahja segu. Näiteks kui järsemalt tühikäigul gaasi keetata ja tsikkel pöördesse minemise asemel teeb hoopis BÖÖÖÖÖÖ.... mida see siis tähendab ja kuidas neid vigu siluda/kõrvaldada.

Mida tähendavad nõelte merkeeringud nagu: N2ZJ, N2ZK, N2ZL.

Kui võtta lahti KTM maual, siis seal on uhkelt kirjas vastavlt temperatuurile ja kõrgusele merepinnast karpa seadistuse. Niipalju kui olen aru saanud, siis keegi neid ei kasuta.

Hetkel on minul selline seadistus
Pilot jet 38
AS - 1,25 pööret
Needle - N2ZK pos 4
MJ - 165

[riksx]

KTM 300EXC 2012 manualist

[fotek]

Mina ajasin oma töristamisega aastaringi läbi vahetades ainult peadüüsi.
Neid oli vist 3 eri suurust varutud tabeli järgi.
Rohkem muudatusi ei teinud.

[riksx]

Millise tabeli järgi sa valisid?

Idee on selles, et kui läheb külmemaks läheb õhk "tihedamaks" ja selle läbi küttesegu lahjemaks. Kui küttesegu läheb lahjemaks suureneb põlemis temperatuur ja selle läbi võib kolvile auk sisse sulada või rõngad kinni jääda. Igal juhul on see nähtus mida ei taha.
Lumes/jääl sõites pean rohkem peale keerama kui metsavahel.

[fotek]

Iga ratta jaoks ju ainult üks tabel ongi. Mul isiklikult oli 250cc.
Eestis vaatad siis seda kõige alumist rida (0-300m).

[riksx]

Kui kasutada loogikat, siis joonistub tabeli järgi välja muster.

1. N2ZJ - "rikas"
2. N2ZK - "norm"
3. N2ZL - "lahja"

Seda siis selle põhjal, et kui merepinnal 16...24 tempijuures võiks kasutada N2ZJ, siis 300m merepinnast võiks seda külmemal temperatuuril kasutada 6...15 jne.
Pagan ma just vahetasin J'ti K vastu. Mis seal ikka vahetan tagasi.

Sama teema oli mul süütegraafiku lülitiga. Saab valida softi ja agresiivse süüte vahel. Mõtlesin, et kui palju see ikka juurde annab ja kas ma mingit vahet tunnen. Panin lüliti peale ning pagana pihta vahe on ikka väga hästi tunda. Tehase seadistus on agresiivne ja sellega tehnilisel aeglasel rajal on raske sõita. Läheb natukene liiga kiirelt püssiks ja sõit on "närviline" ehk liiga kergelt tõmbab ratta ringi. Valides tehnilises lõigus softi on hoopis teine teema. Tsikkel on väga hästi kontrollitav ja ei tõmba mõtetult ratast ringi. Seda siis kiirusel kuni ~30....40km/h Kui kiirus läheb üle, siis jääb jõust puudu ja agresiivne map on märgatavalt parem.

[mella]

Kas süütemappe saab hoo pealt ka vahetada?

agresiivne map on märgatavalt parem.

[mx77]

ikka, uuel kawa 450-nel on poolautomaatne funktsioon, et kui paned stardimapi, siis kolmanda käigu sisse lükates lülitab tavamapile.

[riksx]

Kas süütemappe saab hoo pealt ka vahetada?

Selline võimalus on tõesti olemas ja lülitiks on täiesti tavaline ON/OFF süsteem.
Lisaks sellele on võimalik, küll mitte hoopealt, vahetada ka väljalaskeklapi vedru jäikust. Ehk määrad ära kui lihtsalt/kiirelt väljalaskeklapp avaneb ja FUNN hakkab
Vedrusi on kolm, roheline, kollane ja punane. Tehasest tuleb välja kollase vedruga ja see ongi kõige parem. Proovisin rohelist aga siis jäi tunne, et räme piiraja on peal ning sõita oli üsna kehva. Punast pole veel proovind.

Kuskilt foorumist leidsin hea seletuse mapi lüliti kohta.
OFF - Funn
ON - Very Funn

Ja nii põhimõtteliselt on ka.

[riksx]

Tervitused!

Taas jagan midagi uut ja põnevat. Jändasin mis ma jändasin ning hakkas huvitama küttesgud ja nende seadistus.
Tegin väikse ostu ja muretsesin endale sellise vidina nagu A/F logeri LM-2.
Lugesin oi oi kui palju foorumeid teemadel, kas 2t saab O2 anduriga mõõta või mitte. Arvamusi on väga palju, kuid kiire vastus on, et jahhh saab, kuid anduri eluiga väheneb ~50%. Tegemist on siis laiariba O2 anduriga, millega saab mõõta kõiki kütuseid bensiini, propaani metanoli, etanoli ja diislit.

Pisut jändamist oli õige RPM info kättesaamisega, kuna LM-2 meeldib 2 juhtmega süütepoolid, KTM'il on aga üks.
Tulemusega võib jääda rahule, kuna asi läks paremaks ja need seadistused, mis on manualis.... njaahhhhh hetkel ütlen et seal ei pea midagi paika

Kuna pildid alles üleslaadimisel ja lõuna surub peale, siis jagan neid peale kosutavat sööki. Nendel kellel huvi asja vastu veidi kannatust.

Seade ise selline:

[asixmer]

ootan huviga

[riksx]

Noo niii.... läheb lahti.

Tsikkel siis KTM 300EXC



Kõige pealt oli tarvis otsida sobiv koht O2 andurile. Anduri asukoht õige lugemi saamiseks on väga oluline. 4t öeldakse 12" ehk 30cm silindrist ja 2t puhul "baffle cone" Esimeseks valikuks oli hea avar koht radika juures ja sealt umbes algabki "baffle cone" Kes teab head eestikeelset sõna "baffle cone" kohta, siis jagage.



Mis seal ikka tegin märgi peale:

[riksx]

..... ennem kui jõudsin auku puurima hakata tabas mind kahtlus, et kas see on õige koht. Teema selles, et 2t puhul tuleb O2 võimalikult kaugele viia, et värske kütus ja õhk ei puutuks anduriga kokku. Vastasel korral saab väga vale lugemi.

Seetõttu otsisin uue koha.



Kuna mul polnud 20mm puuri, siis pidin freesiga natuke juurde kõhvitsema.



Uus ja vana koht.

[riksx]

..... kui auk valmis, siis paun uuesti külge ja keerme punni punkteerima. Siin vaatasin, et andur koos oma juhtmetega ära mahuks.



kui koht fikseeritud, siis keevitasin korralikult kinni



O2 sensori kalde asend peab jääma kella 10:00 ja 14:00 vahemikku. Kõige hullem asend on kell 18:00 ehk tagurpidi

[riksx]

.... andur on küljes ainult seadistamise ajal... ülejäänud kordadel aga pime



Jälgisin ka seda, et jalg ikka oma õige koha peale tagasi läheks...



Ja lambdaanduri külgekruvimise test... jeeee mahtus ilusti

[riksx]

Ja nüüd vist kõige olulisem.... tulemus.

Normaalse lugemi saamiseks tegin umbes ~20...30 kiirendust. Küll 2 käiguga ja küll 3...4'ga. Kõige parem seda testida oleks jäärajal ja 4 käiguga, siis tuleb graafik kõige ilusam ja loetavam. Rääkides graafikutest, siis ikka tekib mürasi ja kõik graafikud ei ole ühesugused. Kui su on aga ees 20..30 tükki, siis moodustub ilusti välja muster, mille alusel saab otsuseid vastu võtta.
Pilotjeti ja õhukruvi paika panemiseks sõitsin 3 käiguga ja nii õrnalt gaasi hoides, ehk siis sinine vahemik. Edasi üsna sujuvalt keerasin gaasi peale, et oleks salvestus aega nõela asendi ja peadüüsi jaoks. Peadüüsi saab ka teist moodi paika panna, ehk 3 sisse ja kohe alguses gaas põhja. Lugem on sama mis siin graafikul.

Optimaalne A/F 2T puhul on 12,0:1 kuni 12,5:1 ja seda kogu pöörete vahemikus. Mida lineaarsem graafik seda parem. Minu testi tulemusel vahetasin korduvalt pilotjeti, nõela asendit kui ka peadüüsi. Pilotjet+õhukruvi ning nõelaasendi A/F sain suht ideaali lähedale ehk 12,0...12,5:1 vahele. Välja pean vahetama veel peadüüsi väiksema vastu ning uuesti proovima. Hetkel täis gaasil on A/F ~11.0:1 '

Võimalik, et elevus on suur ning hindan valesti aga kui võrdlen tsikli käitumist enne ja pärast, siis ütlen, et asi läks märksa paremaks. Ei ole mingit bööd ega jõu "tühja" kohta.

[mx77]

Kas pakud teenust ka
Keevitaks siis oma summile ka punni külke.

[mella]

Põnev!

Kas see annab pmst sama tulemuse kui autol OBD andmeid lugedes? (või siis pritsega tsiklil otse ajust)?

Tegin väikse ostu ja muretsesin endale sellise vidina nagu A/F loggeri LM-2.
[/img]

[riksx]

Tegelikult oli selline mõte tõesti ja ehk ka loogiline asjade kulg. Ühesõnaga võid punni keevitama hakata.
Punni mõõdud on: väljast 25mm, seest M18x1,5mm ja pikkus 26mm. Polt M18x1,5 ja keerme pikkus 15mm.

Kas pakud teenust ka
Keevitaks siis oma summile ka punni külke.

[riksx]

Jappp.. LM-2 on peal OBD II. Valik mida graafikul näha saab on päris pikk, alates põhilistest A/F, RPM ning TPS.
Kõige rohkem tundsin puudust just TPS'ist. Osadel Keihin PWK karpadel, vist 250 krossikatel on TPS peal, kuid KTM mitte.
Ülejäänud 4t krossikatel on TPS peal ja nii on düüse vähe lihtsam sättida, kuna näed ära kui palju lõõr lahti on.

Põnev!
Kas see annab pmst sama tulemuse kui autol OBD andmeid lugedes? (või siis pritsega tsiklil otse ajust)?

[mx77]

Tegelikult oli selline mõte tõesti ja ehk ka loogiline asjade kulg. Ühesõnaga võid punni keevitama hakata.
Punni mõõdud on: väljast 25mm, seest M18x1,5mm ja pikkus 26mm. Polt M18x1,5 ja keerme pikkus 15mm.

Kas pakud teenust ka
Keevitaks siis oma summile ka punni külke.

Ja ca 30 cm summi algusest ja kindlasti ülespoole?

[riksx]

Japp... Leegika algusest ja nii 30cm oleks hea koht ning kindlasti üles poole

[riksx]

Tervitused

Aega taas mööda läinud ja vahepeal hoogsalt LM-2 näppind. Tulemus on hea, olen kõikidele kõhklustele ja kahtlustele kinnitust saanud ning leidnud enda rattale üsna hea karpa seadistuse temperatuuri vahemikule +5....-5 kraadi.

Karpa seadistust algab peale peadüüsi leidmisest. Selle saan teada üpris lihtsalt ja kahe kolme kiirendusega. Kiirendus on 2 käiguga ja gaas põhjas, ning kuskil 3...5 sekundit.



A/F 12,0:1....12,5:1 on veits liiga rikas ja küünal läheb märjaks ning kütuse kulu on ka suur. Kui rääkida suurusest siis CRF450 samal rajal sama moodi sõites võtab kuskil 1/3 vähem kütust kui minul. Selle tõttu on kaks sõitu ka varem lõppend, kuna minul sai lihtsalt kütus otsa.
Kütte segu timmin veits lahjemaks ja sihin tulemust 13,0:1..... 13,5:1 vahele.

Kui peadüüs käes, siis võtan käsile nõela tüübi, clipi asendi ja pilotjeti. Rääkides KTM nõeltest, siis need ei ole kõige ideaalsemad ja osasi auke seetõttu välja ei saa. Näiteks nõela algus on lahja ja lõpp väga rikas. Siin on ka graafik eilse testisõidu tulemusest. Gaasi avamisel on segu veel veits lahja ning pean panema suurema pilotjeti düüsi. See lahja "mägi" enne kiirendamist tekib siis, kui gaasiga jobutada ehk keerad korraks gaasi ja lased kohe maha. Sellised asjad tekivad kui tee olu on kehvad. Igatahes mina olen rahul ja küttesegu õigsust on ka küünla värvus kinnitanud.



Kui kellelgil on infot Keihini nõelte koodide kohta siis olge hea ja jagage.

[riksx]

Kui küte oli rikas siis küünal oli tahmane, must ja märg.



Kui saan korraliku tiiru teha uue seadistuses, siis teen klõpsu ka küünlast.