Kahjuks on antud teema pisut unarusse jäänud. Pole väga olnud põhjust siia kirjutada ka, sest teinud pole suurt midagi. Sõitnud, sõitnud ja veel kord sõitnud.
Viimases postituses mureks olnud starteri teema leidis lahenduse uue aku näol. Uus värske aku ja iga start nagu kellavärk. Ei teagi, ilmselt polnud vanas akus piisavalt pauku, et sidur korralikult rakenduks vms.
Aga pikk jutt....s**t jutt, asume selle aasta kallale.
Tellisin USA-st Baron-i BA-7410-U riserid, et tuua lenks veidi rohkem sülle ja üles ning Baroni tahho BA-7570-00, et näha mootori pöördeid.
Täna viskasin riserid ja tahho külge aga ühendamata kuna aega nappis. Ühendamisega läheb ilmselt pisut aega, sest esiteks oli klomplektiga kaasas mingid kiirühendused, mis mulle üldse ei meeldi ja teiseks pole ma veel päris täpselt vaatanud kuhu ja kuidas ühendada, selleks peaks paagi maha kakkuma ja elektriskeemis näpuga järge ajama. Kindlasti panen siia paar pilti ja vähe juttu ka kui asi nii kaugel.
Igal juhul välja hakkab nägema nii: Hetkel tundub, et käte asend läks mugavamaks ja suure tõenäosusega on vaja ca. 5cm pikemat esipiduri voolikut. Järgmisel nädalal astun Hydroscandist vms. kohast läbi vaatan kas saavad aidata. Kõik muud juhtmed ja trossid on piisava varu ja pikkusega.
Lisaks on plaanis see aasta väike Norra tripp ja seoses sellega lähevad alla uued rehvid nii ette kui taha ning nendelt piltidelt pole näha aga rattale sai ka eelmisel aastal peale Quad lock-i telo hoidja koos vibratsiooni leevendi ja juhtmevaba laadijaga. Peaks ütlema, et kasutuselt ja ehituselt üle prahi toode. Väga mugav kasutada, hästi läbi mõeldud ja tummine toode.
Oli nii: Nüüd ilmselt nihkub lenksul veidi paremale, eks vaatan veel paigutuse üle.

Hoi!

Pakun, et spido paneeliga pole midagi teha, signaali saab tahho süütepoolilt.
Kus kohast laadija särtsu võtsid?

edu

Signaali saabki süütepoolilt, see pole hetkel mõttekoht. Pigem vaatan kus kohast ta enda toide võtta, et ühendus jääks viisakas ja juhe ilusti kookseks.

Laadija toide on akult 12V to USB ja sinna on ühendatud laadija.
Analoogne aga mitte Quad Locki enda oma. https://www.quadlockcase.eu/products/wa ... 9371820114
Kuigi hetkel seda toodet vaadates tundub, et jälle üks asi, mis tellida vaja on. Eelmine aasta ei hakkanud silma see nende lehel, muidu oleks kohe tellinud.

Toite saad tule korpusest, seal peaks üks vaba, läbi süüteluku ja kaitsme 12V vaba olema...

edu

Paika sai nii Quadlocki smart USB adapter (millest eelmises postis juttu oli), kui ka tahho. Kahjuks olin sunnitud adapteri + juhtme otsa uue pressima, sest originaal oli praak ja ei istunud akuklemmi peale ilusti. Klemmi metall osa oli plastikust liiga vähe väljas. Pressisin uue otsa ei tahtnud seda plastikust osa nüsima hakata. Tahho ühendasin miinus otse akule, signaal ja pluss esimese silindri süütepoolile. Töötab nagu kulda. Mõned pildid ühendustest. Ja juhtraual näeb kõik välja nii. Lisaks kõigele sai ratas värske õli ja uued rehvid, nii ette kui taha. Nüüd jääb üle vaid sõita sõita ja veel rohkem sõita. Mainimata ei saa jätta, et juhtraua riserid, mis tõid "lenksu" veidi kõrgemale ja rohkem sülle, teevad ikka sõitmise oluliselt mugavamaks.

Nii siis. Suvi hakkab lõppema ja sügis vaikselt paistab. Terve suvi oli muretut sõitu, kuni tänaseni. Olin sunnitud korraks paagi maha võtma, et pääseda ligi ühtedele juhtmetele ja avastasin, et sisselaske kollektor on täiega mõrane ja tundub, et sama poole aruline, kes antud ratast on remontinud või hooldanud on juba varasemalt seal kallal käinud mingi "hermetsi laadse" möginaga. Uus OEM jupp on 229 + 2x tihendid kummalegi poole 10.- tk. Seda näitas netitellimus MSP Motorcycle lehel. Küsin lähipäevil Yamahakeskuseset ka hinda aga varasem praktiga on näitanud, et netist tuleb odavam.
Ma ei tea mingit made in china juppi ei julge vist tellida, selle saaks 40.- eest aga tuginedes varasemale praktikale siis china asjad näivad ainult piltidelt ilusad välja, käe vahel katsudes on justkui "tootearendus" poolikuks jäänud ja mõõdud ei klapi ka lisaks.
Mõtlen päeva paar ja tellin siis ära ilmselt. On üks asi lisaks mida talvel vahetada.
Asjalikud ideed ja pakkumised on nagu alati teretulnud.

Samas kui joppab selle 40.- hiinakaga,siis on ju võit suur,aga kui ei joppa, siis pole ka häving meeletu. Ehk ma prooviks siis juba algul seda soodsamat, sest sealt saab ka korralikku asja ja ka see 299.- on ilmselt hiinas tehtud

Otsustasin minna OEM varuosa teed. Põhjus lihtne. Esiteks ei tea materjali millest hiinlased teevad oma jupi ja kuidas ta etanooli talub. Teiseks leidsin originaal jupi üle lombi tellituna 158 oiri koju kätte koos tihenditega. Homme kruvin külge ja teen blogi tarbeks 1-2 pilti ka.
Ilmad on veel soojad ja äkki venitab mõned sajad kilomeetridki välja see hooeag.

Juhtus nii nagu tavaliselt. Ühe asja teed korda ja teine kas laguneb ära või avastad veel midagi, mis tegemist vajab.
Uus jupp paigas. Mainimist väärib, et kütusepumba poolsed 2 kinnituskruvi olid näpuga lahti keeratavad ja võiks isegi öelda et "logisesid". Kui pikalt juba ei oska öelda. Aga vaadates sisselaske ehitust, siis tegu on kahe alumiinimist tükiga mis on seest ja väljast kummiga kaetud ja ühendatud omavahel kummiga. Ainuke täiskummist osa tundus karpa poolne ots. Ehk, et kaks silndripoolset haru on alumiiniumist ja karpa poolne kolmas haru on kummist. Ning piltidelt paistvad mõrad ei ole nö. läbivad, et sealt kaudu lisaõhku peale ei jooksnud. Pigem võis võtta lisa õhku silindri ja kinnituse vahelt kuna poldid olid lahti.
Aga mõned pildid. Uus kolle paigas. Vana mõrane. Nendelt piltidelt on näha et sisepinnal mõrasid ei ole. Ja nüüd uue probleemi juurde. Millegi pärast on Yamaha insenerid arvand, et jumala hea idee oleks teha õhkjahutusega mootori vahetus läheduses asuv "tooreklapi" kinnitus plastmassist, mitte metallist. Ilmselt lootes, et plastik ajapiku rabedaks läheb ja kinnitus katki ning ratta elujooksul äkki õnnestub mõned uued trossid müüa. Äri peab käima... Ma ei tea kas ta oli juba varasemalt katki või "ausõna peal kinni" aga lahti keerates see kinnitus igal juhul pooldus. Kiire otsing näitab uue tüki hinnaks 37.- euri.
Ilmselt vaatan enne tellimist kriitilise pilguga kogu ratta üle, sest silma on hakkanud mõned voolikute otsaklambrid, mis ajapikku on jalutama läinud ja kevadiseks hoolduseks filtrid ja nipet näpet pudinaid äkki veel. Pildi järgi saan aru, et see mis vaja on detaili nr.33, mis peaks välja nägema selline ja mis trossiga tõmbab karpa sees klappi nr38. Võiks olla eraldi vahetatav.

Ma teeks Su elu veelgi huvitavamaks.
Vaata, mis seisukorras ja kui heas liikuvuses on karpa "air cut-off valve"?

edu

Täna sai tegus päev garaasis veedetud. Kuna karpal oli katki "toore tross", siis sai nõuks võetud veel mõned asjad välja vahetada ja üle kontrollida.
Karpa juures läksid vahetusse järgmised detailid. Kruvid ja tihendid said tellitud igaks juhuks et asendada peale lahti võtmist uutega. Elu on näitanud et mitte üks tehnik või "remondimees" neid tellimise või kokkuhoiu pärast vahetada ei viitsi ning kruvipead on valede kruvikatega siledaks keeratud ja tihendid on vanad + silikoon. Ja võin öelda, et mu kõhutunne ei vedanud mind alt. Tõsi kruvipead olid ok seisus aga silikoon oli ikkagi mängus. Nõelklapp (Needle Valve Set ) läks vahetusse kuna on aeg ajalt üli sooja ilmaga uputanud. kontrollimise käigus selgus, et viga oli ilmselt vales ujuki tasemes. Aga mis siin ikka pikalt jutustada, pilt ütlevat rohkem kui 1000 sõna. Plastik kaas oli katki aga membraan oli terve kuid tundus mitte OEM. Julgeks oletada, et membraani on varasemalt vahetatud made in china tüki vastu aga 10.- katet ei ole raatsitud tellida. Membraani eest Eestis küsitakse ca. 190.- ja ka see kord tuli appi internet ja "suur vend üle lombi". Koos transa ja tolliga 75.- koju kätte. See on ka ainuke asi, mis sai tellitud kaugemalt. kõik teised pudinad tulid saksamaalt ja sent parema hinnaga kui eestist. kontrollitud sai ka siibri membraani, mis oli ka terve ja tundus heas seisus, samuti polnud nõel kulunud. Ma ei tea mida eelmine meistrimees arvas kui silikoni siia toppis. Igaks juhuks äkki saab parem, polnud tihendit, sest hoidis kokku (16 euri oem yamaha )?
Igal juhul kulus mõttetu aeg selle silikoni kätte saamiseks ja puhastamiseks. Nagu öeldud oli ujukitase paigast ära (liiga kõrge). Manual ütleb, et tase peab olema alumise kaane liitekohast 2-3mm all pool kui ratas on "tasasel pinnal". Pildilt on halb näha aga tase oli ca. 1cm üle kaane liite pinna.
Kahjuks ununes teine pilt teha kui taseme paika panin. külge läks uus vaakumvoolik, sest vanast oli ajapikku aihtunud ca 30cm ja jooksis ta mitte sealt kus peaks vaid sealt kus ulatas ehk otse üle silindrite ja oli nendega vahetus kontaktis. Uus toore klapp ja tross. Trossi kinnitus oli katki vanal ja klapp sai tellitud igaks juhuks, sest kõik mis on kummist tihenditega ja liigub 20+ aasta jooksul kulub.
Ning lõpetuseks, nagu ikka. Ühe asja teed korda ja avastad midagi veel katki olevat. Vask amort lekib. Must on ta selle pärast, et garaasis kus ratast hoian tehti remonti ja tolmutati omajagu. Õnneks ei midagi hullu, kevadel saab kohe survekaga puhtaks lasta.
Kiire varuosa otsing "vanast heast kohast" näitab 178.- mõlema amordi tihendite komplektiks. Peab ära tellima, kevad pole enam mägede taga. Ei tahaks leida end olukorrast kus õues on ilus ilm aga ratas rivist väljas.
Ühesõnaga to be continued...

Kuumade ilmadega võib ka korras masin "uputada", kuna bensiin paisub.
Lahenduseks pakuti netis, et hoovist garaazi sõida juba kinnise kraaniga.
Mul endal oli see air cutt-off valve täiega sisse ära mädanenud-andis urgitseda....
Karpa soojendus oli korras?

edu

Karpa soojendust ei kontrollinud kahjuks. Aga pole ka olnud muret sellega ei jahedate ilmadega sõites ega sooja. Ratas käitus iga ilmaga ühtemoodi kui palavaga "uputamine" välja arvata.
Täna jõudsid kohale kuu aega tagasi tellitud jubinad amortide jaoks. Kahjuks olid osad asjad laost otsas ehk "Back order", selle pärast ka nii pikk aeg. Õnneks pole veel sõiduilm. Otsustasin, mitte minna seda teed, et tellin vaid uued õlitihendid. Arvestades ratta vanust ja milliseid säästuremonte/hooldusi enne mind tehtud on, siis tellimusse läksid kõik tihendid, tolmukatted,liugpuksid. Äkki pühapäeval on aega, et amordid korda teha. Ootan juba huviga, mis üllatusi sealt tulla võib. Eks viskan siis siia ka mõned pildid tööst kui valmis.

Leidsin täna lõpuks aja, et amordid korda teha.
Amortide ratta küljest ära kakkumine ja hiljem tagasi panek võttis ajaliselt rohkem kui hooldus. Et alumistele "amordiprillide" kinnitusele ligi pääseda tuleb eemaldada metallist kate ja et see kätte saada peab ära võtma ülemised prillid ja kui sul jookseb lenksu külge paagi alt tahho juhe ja quadlocki juhe siis on tiba keerulisem.
Esimese asjana avastasin, et skeemil mutter (nr.5), mis peaks kinni olema 130 Nm, oli kinni pigem näpuga keeratud.
Teise asjana hakkas silma amortide õlide erinev viskoossus. Ühes amordis tundus olema nagu tehas ette näeb 5W aga teises oli tublisti paksem. Pigem nagu 10W või 7.5w. Lisaks oli paksem õli tiba puhtam kui nii öelda saab. Üks oli süsimust teine nagu tume tume pruun. Esimesest ei taipand pilti teha.
Puhtam oli selline. Nii et tundub nagu keegi on enne mind teinud jälle pool rehnutit. Et üks amort lekib teeme korda ainult ühe, teine veel kestab ju. Lisaks sellele oli sisse topitud paksem õli, mis võiks mõjutada oluliselt amordi tööd.
Kolmanda asjana jäi silma, et keegi on enne mind käinud "kirvega" amortide kallal. Teagi kas on simmerit eemaldatud nii et amort on poolenisti lahti võetud ja kruvikaga vms. Igal juhul on üks amordi välimine serv täkkeid täis. Õnneks see tihendite tööd ei tohiks mõjutada. Pildil esimene rant on tolmukate, teine rant on õlitihend ja kolmandas on liugpuks. Mina vahetasin mõlemal amordil ära 2,4,7,11,13 ja 14. Lisaks kasutasin õli mida tehase manual tahab ehk et 5w. Kuna mul spetsiaalseid tööriistu polnud, siis alumise mutri ja korgi keerasin lahti siis kui amort veel ühes tükis oli, et vedru hoidis survet peal ja polt ringi ei käiks. Yamahal on selleks eraldi tööriist (YM-1300-1 + YM-01326) millega kinni hoida. Ehk et mina keerasin esimesena lahti nr.1 ja nr.6 Tagasi kokku sain ka sama moodi, et panin vedru korraks sisse ilma õlita ja korgi peale, nii hoidis vedru pinget ja sai alumise poldi koos loctitega 20Nm kinni, kork pealt uuesti, vedru välja, amort nii kokku kui läheb ja õli sisse ülemisesest servast 110mm.
Tihendid ja puksid sain sisse ka ilma spetsiaalse tööriistata. Alguses mõtlesin et teen plasttorust ise aga siis juhtusin nägema youtubist kuidas üks tüüp paigaldas isoleeriga. Must ümber amordi toru on elektriku teip või isoleer või kuidas iganes seda nimetada. Töötab ideaalselt. amordi toruga lööd alla, ei mingeid eri riistu ega jälgi, ei vigasta ei tihendit ennast ega toru. Muidu mulle igast tööriistad meeldivad ja olen arvamusel et iga töö jaoks on oma riist aga kui sa midagi 10a jooksul 1 kord kasutad, siis pole pointi koju osta. Eriti kui saab ilma hakkama ja nii et tulemus jääb hea.

Nüüd peaks ratas kevadeks valmis olema. Õli on veel vahetamata aga nii pea kui sõitma hakkan, lasen mootori soojaks, vana välja ja uus sisse.

"Kuna mul spetsiaalseid tööriistu polnud, siis alumise mutri ja korgi keerasin lahti siis kui amort veel ühes tükis oli, et vedru hoidis survet peal ja polt ringi ei käiks."

Ma ei tea, kas see kvalifitseerub spetsiaalse tööriista alla aga ma lasen neid löökmutrikeerajaga lahti. Ma selle peale polegi tulnud, et seda mutrit keerata, kui amort veel koos on.