WP 4860 MXMA CC Amortide õlivahetus ning seadistamine

[sander]

Tere,

Oman KTM SX144 2008 aasta ratast. Vahetasin õli, mis läks edukalt, kui nüüd mure - amordid ees liiga jäigad, maandudes põrutab käsi. Bladderis oli esialgu rõhk 1.2bar, kuid langetasin seda 0.9 peale ning amordid läksid pehmemaks. Compression adjusteri keerasin 0 ning amordid läksid pehmemaks ning viimasena mängisin rebound adjusteriga, mida keerasin vähemaks - ktm soovitab 21 klikki, mul pigem 15. Sõites amordid pehmemad, kui nüüd tunne, et kurvis on esiots liiga vedel. Amortidesse lisasin 370ml SAE 5 õli + siis õli inner cartridges.
On kellelgi kogemus, millises seades antud vedrud kõige paremad?

MANUAAL ANTUD AMORTIDE SEADISTAMISEST KTMi POOLT:

STANDARD ADJUSTMENT – FORK125/144 SX250 SXWP 4860 MXMA CC WP 4860 MXMA CC
14.18.7D.01
Compression adjuster 14 clicks
Rebound adjuster21
Fork oil SAE 5

AMORDID: WP 4860 MXMA CC 14.18.7D.01
RATAS: KTM SX144 2008
VIDEO ÕLI VAHETUSEST:

[Irual]

Spoiler

Tere,

Oman KTM SX144 2008 aasta ratast. Vahetasin õli, mis läks edukalt, kui nüüd mure - amordid ees liiga jäigad, maandudes põrutab käsi. Bladderis oli esialgu rõhk 1.2bar, kuid langetasin seda 0.9 peale ning amordid läksid pehmemaks. Compression adjusteri keerasin 0 ning amordid läksid pehmemaks ning viimasena mängisin rebound adjusteriga, mida keerasin vähemaks - ktm soovitab 21 klikki, mul pigem 15. Sõites amordid pehmemad, kui nüüd tunne, et kurvis on esiots liiga vedel. Amortidesse lisasin 370ml SAE 5 õli + siis õli inner cartridges.
On kellelgi kogemus, millises seades antud vedrud kõige paremad?

MANUAAL ANTUD AMORTIDE SEADISTAMISEST KTMi POOLT:

STANDARD ADJUSTMENT – FORK125/144 SX250 SXWP 4860 MXMA CC WP 4860 MXMA CC
14.18.7D.01
Compression adjuster 14 clicks
Rebound adjuster21
Fork oil SAE 5

AMORDID: WP 4860 MXMA CC 14.18.7D.01
RATAS: KTM SX144 2008
VIDEO ÕLI VAHETUSEST:

Esmalt peaks vedru jäikuse ja eelpinge ideaalselt paika saama, siis alles lahti-kokku seadistust tootja soovitatust erinevaks keerama. Vedru mõjutab üllatavalt palju.

Edu, L

[will111]

Vedru eelpinget sellel amordil seadistada ei saa. Kui just ei pane ise mingit spacerit sinna sisse. Aga ega seda eelpinget pole ka erilist pointi seal muuta.

Aga olen nõus, et vedru jäikus on ikka see, mis määrab ära, kas amort on liiga jäik või liiga pehme. Compression ja rebound mõjutavad peamiselt siiski vaid liikumiskiirust.
Endal on üel rattal all sama amort ja samuti on seal sees liiga jäik vedru, aga olen õppinud sellega elama. See, et bladderi pressure sul jäikust eriliselt mõjutab on üldiselt illusioon. Vähemalt 1.2 vs 0.9 puhul küll. Compression adjuster samuti amorti (vedru) pehmemaks teha tegleikult ei saa, rebound ammugi mitte! Kõige rohkem (peale vedru enda jäikuse loomulikult) mõjutab hoopis õli kogus amordis. Võid proovida seda vähem panna torusse kui manual ette näeb - välimisse muidugi, mitte cartridge'i. See mõjutab amordi käigu umbes nii viimast kolmandikku või natuke rohkem.

See, et esiots vedel on kui compi nulli keerad ja reboundi ka suht maha...no see on üsna loogiline. Ega ta saakski ju midagi muud olla. Comp nulli keeramine tegelikult väga mõistlik ei ole. Reboundi maha keeramine ka kindlasti mitte. Mida jäigem vedru, seda rohkem reboundi ju tegelikult vaja oleks. Ainuke PÄRIS lahendus on siiski vedrud ära vahetada, lahjemate vastu. Ning siis keerata comp ja rebound juba korrektselt paika.

Kuid alustuseks siiski tuleks panna nipukas ümber toru ja mõõta mõne sõiduga ära, palju reaalselt käiku ära kasutad.
Üldiselt ise ütleks, et ega need ka kõige õnnestunumad amordid ei ole WP'l. Isegi kui seal kaalu ja sõidustiili kohta täpselt õige vedru sees on. Amort ise on just väiksemate bumpide neelamisel suht kehvavõitu. Enda KTM puhul pole just selle komponendiga ratta juures kunagi päris rahul olnud aga elab üle. Mingi hetk proovin pehmema vedru ka ära

[sander]

Vähendasin õli 380ml pealt 300ml ning vahe on märgatav - ei põruta, on vähe pehmem.

[will111]

Tore kuulda, päris suure koguse jagu muutsid ka aga kui asi töötab nii nagu meeldib siis ilmselt nii oligi tarvis! Mina vahetasin enda omades lõpuks natuke pehmema vedru vastu (4.6) ning vahe on samuti märgatav. Osaliselt ka selle pärast, et uus vedru oli 15mm lähem ja nüüd on amordil ka natuke sag'i.

Initial movement muutus samuti pisut lihtsamaks ning amort neelab väiksemaid konarusi natuke paremini. Ideaalis tuleks veel mõned trikid teha, et seda paremaks saada aga kuna ise ei võistle ega võidu ei sõida siis ilmselt ei viitsi rohkem möllama hakata.

[sander]

Sõit läks paremaks, kuid kindlasti pole tegemist ideaalse lahendusega, lihtsalt parem kui enne.

Seoses amortide lahti-kinni töödega on tekkinud mõned küsimused.

Eraldasin amordi sisekesta väliskestast, eemaldasin põie sisekesta küljest ning kallasin õli välja.
Hiljem panin sisekesta ja põie kokku ilma õlita, sisekesta väliskestaga ei ühendanud, st amort jäi lõplikult kokku panemata .
Pumpasin rõhu põie sisse, 1.2bar, ning keerasin lahti küljel asuva õhutuskruvi ning avastasin, et sisekstas on rõhk sees.
Amordi põis istub selle nn korgi otsas, millest rõhku sisse pumpad, lihtsalt niisama, ühegi klambrita.
Kas õhuleke on lubatud, kui õli sees pole, või on midagi valesti?
Olen nüüd ligikaudu 10h sõitnud amortidega, kuid pole jõudnud survet põites kontrollida.

Vedrusid mina enda masinal puutunud ei ole, sest sõidukaal jääb 75-78kg vahemikku - täpselt KTMi poolt ettenähtu.
Igatahes, kui amordid lahti käisid, nägin vedrul koodi: 0.39-495 52/08
Googeldades ei leidnud antud koodi kohta mitte midagi, seega ei oska öelda, kas on originaalid, või on siis eelmise omaniku poolt vahetatud.
0.39 - mm/kg
495 - vedru pikkus mm
52/08 - tootmiskuupäev

[will111]

Ei saa nüüd aru, miks sa selle "põie" sinna ilma õlita panid ja miks nii veel surve sisse pumpasid? Põis käib õliga täidetud damperis, mitte tühjas.

Hooldusvideos ju täpsetl kõik näha, mismoodi see protsess käib. amort täidetakse õliga üle, siis pöis sisse...alguses väike rõhk peale jne jne. Damper ise (sina nimetad seda sisekestaks) ei ole seotud mitte kuidagi amordi välimise osaga. Rõhk on ainult damperi enda sees, tööõli on damperi sees - st. välimises kambris on üldse eraldi õli. See pannakse eraldi kokku ning lõplikult kokku pandult lõpuks monteeritakse püstaku sisse tagasi. Damperis peabki olema rõhk, selle rõhu toimel peab ka kokku pandud damper ise nö. lahti tulema kui sa selle kokku pressid.

0.39 on väga pehme vedru. Kui ma ise viimati tabeleid vaatasin siis ma nagu seal pehmemat kui 4.2 ei näinudki (0.42kg/mm). Aga no võibolla siis on tõesti õige sellise kaalu ja selle kerge ratta jaoks kui põhja ei käi.

[mx77]

Vähendasin õli 380ml pealt 300ml ning vahe on märgatav - ei põruta, on vähe pehmem.

Kas põhja ei tao, kui õhukamber nii suureks teha?
Sul manuaal on muidu?

[sander]

Ei saa nüüd aru, miks sa selle "põie" sinna ilma õlita panid ja miks nii veel surve sisse pumpasid? Põis käib õliga täidetud damperis, mitte tühjas.

Hooldusvideos ju täpsetl kõik näha, mismoodi see protsess käib. amort täidetakse õliga üle, siis pöis sisse...alguses väike rõhk peale jne jne. Damper ise (sina nimetad seda sisekestaks) ei ole seotud mitte kuidagi amordi välimise osaga. Rõhk on ainult damperi enda sees, tööõli on damperi sees - st. välimises kambris on üldse eraldi õli. See pannakse eraldi kokku ning lõplikult kokku pandult lõpuks monteeritakse püstaku sisse tagasi. Damperis peabki olema rõhk, selle rõhu toimel peab ka kokku pandud damper ise nö. lahti tulema kui sa selle kokku pressid.

0.39 on väga pehme vedru. Kui ma ise viimati tabeleid vaatasin siis ma nagu seal pehmemat kui 4.2 ei näinudki (0.42kg/mm). Aga no võibolla siis on tõesti õige sellise kaalu ja selle kerge ratta jaoks kui põhja ei käi.

Miks ma ilma õlita kokku panin ja surve sisse pumpasin, oli põhjusel, et tahtsin näha, kas põis peab õhku.
Mõõtsin täna rõhu mõlemas põies pärast rohkem kui 10 sõidutundi ning 1.2bar oli alles ehk 0.4, millest võib järeldada, et
lekib.

Vähendasin õli 380ml pealt 300ml ning vahe on märgatav - ei põruta, on vähe pehmem.

Kas põhja ei tao, kui õhukamber nii suureks teha?
Sul manuaal on muidu?

Ei ole mõõtnud, ega oska ka hinnata, kuid arvan, et käivad põhjas. On plaanis õli kogust paarikümne ml jagu lähipäevil suurendada ning
proovida, kas ja kuidas sõitmist mõjutab.
Vaatasin üle tagamise vedru jäikuse, manuaali järgi peaks olema 57N/mm-250, minul 37N/mm-250. Kui internetist leitu tõele vastab, siis esimesed 0.39kg/mm vedrud sobilikud sõitjale kaaluga 60-70kg, minu sõidukaal koos varustusega ehk 76-78kg. Võib oletada, et eelmine omanik oli sõitja, kes kaalus 60 ringis ning seetõttu lasi vedrud vahetada.
Sellest kõigest järeldan, et tuleb alustada vedrude vahetamisest jäigemate vastu ning seejärel tegeleda hoolduse-peenhäälestusega.

[will111]

Oled õigel teel...nüüd

See võimalus, et põis ise rõhku ei pea on sisuliselt nullilähedane. Väga tõenäoliselt on see osa, mis ei pea vast hoopis täitmisauk, aga no seda konkreetselt kontrollida on suht võimatu. Põis peab rõhku seetõttu ja siis kui ta on seal täielikult õli sees. Raske seda siin väga detailselt selgitada aga no kui sa oled enamvähem kursis, mis põhimõttel töötavad näiteks õlisimmerid siis peaksid vist ka selle põie pidamise või pidamatuse tööpõhimõttest piisavalt hästi aru saama.
Ühtlasi, kuna need on väga väiksed paunad seal siis pole ka üldse välistatud, et kui täitsid enda arvates rõhuni 1.2 siis tegelikult peale täitmist sinna erinevatel põhjustel sellist rõhku sisse ei saanud/jäänudki. Kui hiljem uuesti mõõtma hakkasid siis juba omakorda selle mõõtmisprotseduuri enese tõttu võis jälle rõhk märgatavalt langeda. Üks meetod on kuidas saab mingit aimu selle lekkimise kohta ning sellest, et kuhu tegelikult lekib. nimelt võib vaadelda ja võrrelda, et kui kärmelt kokku pressitud damper end tagasi lahti ajab enne kokku panekut ja kui või kas ta seda üldse enam teeb pärast mõningat sõitmist ja uuesti amordi avamist. Selllel, kas seal paunus on reaalselt 1.2bar või 0.8 või isegi 0.5 pole sinu jaoks tegelikult nagunii mingit otsest tähtsust, kui sa just tipptasemel võistleja ei ole. Oluline, et damperisse ei jääks kokku pannes sisse õhku. Rõhk paunas on tükkmaad vähem oluline teema

[will111]

Põhjakäimist ja üleüldse amordikäiku PEAB mõõtma...eriti kui amordi kallal mingit tööd teed ja parameetreid muudad. Ja seda on ülilhtne teha, nipukas ümber toru ja korras. Vähemalt 30mm peaks alt ikka jääma "kasutamata toru". Põhja ehk oil locki küll ilmselt käib juba enne kui sinnamaani jõuab, aga see ei ole siis veel päris raud vastu rauda põhi.

Ja kui lugeda sinu esialgset muret ja kirjeldust siis nüüd on ka üsna selge, et põhjus miks sul tegelikult maandudes käsi põrutas oligi nimelt see põhja käimine. Ega seal mingit kolksu ei toimu, amort kaitseb end õlilukuga enne täielikku põhja. Kustmaalt see täpselt pihta hakkab see on igal amordil erinev ja ega minagi seda täpselt tea ega pole mõõtnud, kuid võib arvata et vähemalt viimase 50mm pealt ta umbes tööle rakendub. Kuniks jäigemad vedrud hangid, pane kindlasti torudes õlikogus specci tagasi ja võibolla isegi tsipake üle selle. Siis pole see põhjakäik sul vähemalt nii raju ja järsk. Õlilukk on peaaegu nagu vastu seina jooksmine ikka

[Irual]

Amordi käigust - on kellelgi häid mõtteid, kuidas esiamorti alt kiskumata KOGU käigu ulatust määrata? Manualist pole kasu, konkreetsel rattal on vana tüüpi (mitte siis usd) uue sisu saanud.

Edu, L

[StreetMoto]

Tõmbad ülevalt imuriga kogu õli välja, paned korgid taas otsa ja tõmbad koormarihmaga esihargi kokku. Alumine koormarihma aas ümber rattavõlli ja ülemine ots alumiste prillide külge. Mõõdad ära ja siis lased ilusti lahti lõpuni ning teed uue mõõtmise.

[will111]

Streetmoto, samal meetodil peaks ju tegelikult realistlikuma päris amordi käigu saama kätte kui asja lahti ei tee ja õli välja ei kalla? Või noh...kuidas võtta jah, mingi väike törts lõpust jääb ilmselt kätte saamata aga 99,9% juhtudel jääb see ka sõites kätte saamata siiski.

Mina mõõdan paljude amortide puhul käigu ära tavaliselt suht lihtsal meetodil. Võtan ühe amordi alt ära, keeran toru natuke lahti (ehk et amorti kokku vajutades õhk välja tuleks keerme vahelt). hoian amordil raskust peal (lihtsalt oma kehamassiga) ning keeran toru uuesti tihedalt kinni. Nüüd võtan spetsiaalse "tööriista" - mis tegelikult on natuke modifitseeritud tammepuu tükk koos väikse plastikust rõngaga amordi tipu kaitseks, ning lihtsalt vajutan amordi jõu ja keharaskuse abil maksimaalselt kokku. see annab päris suure täpsusega kogu EFEKTIIVSE amordikäigu. Pehmemate vedrure korral võib isegi täitsa lõppu/lukku ära minna.
Enne tuleb muidugi hästi kindlalt fikseerida amordi aluine ots ära, minul on selleks kahe lipi vaheline "kanal" mille põhjas on kiht tuuletõkkeplaati et amordi põhi kahjustada ei saaks. Ja soovitatav on ka compression adjuster keerata enne max lahti.

[StreetMoto]

Jah - realistliku saab küll, aga kui juba praeguseks on õli liiga palju ja õhukamber olematu siis mida see teadmine annab? Eeldasin, et küsija soovib teada mitte praegust realistlikku käiku, vaid reaalset KOGU mehaanilise käigu ulatust, et siis otsustada täitmisel õli koguse ja õhukambri suuruse osas.

[Irual]

Tänud Neeme ja Will asjalike nõuannete eest
Asi selles, et tahan huvi pärast üle kontrollida kas arvutuslik sag ühtib sõidutunde järgi seatud eelpingega. Vedru on täpselt õige jäikusega ja õli kogus ka piinlikult välja mõõdetud.

Edu, L

[will111]

Streetmoto, fair enough. Kui õli liiga palju sees siis tõesti kehva mõte koormarihmaga kokku tõmbama hakata.

Teisest küljest on mehaaniline käik peaaegu alati kuskil specides ka ära märgitud ja peaks ka paika pidama kui just ei ole kuidagi ise ümber ehitatud amort. Et enne kui füüsilist tööd tegema hakata võib olla täitsa mõistlik proovida see väärtus ka nii välja uurida

[Irual]

Andreani padrunitega tegemist - väga hea kvaliteediga ja toimiv toode, aga klienditeenindus nullilähedane. Olen mitu korda küsinud, aga lihtsalt ei vastata inglisekeelsetele meilidele.

Edu, L

[mx77]

Andreani padrunitega tegemist - väga hea kvaliteediga ja toimiv toode, aga klienditeenindus nullilähedane. Olen mitu korda küsinud, aga lihtsalt ei vastata inglisekeelsetele meilidele.

Edu, L

Miks sa neile inglise keeles kirjutad? Google tõlge inglise>itaalia on väga hea

[sander]

Kelle kaudu euroopast, veel parem Eestist, jäigemaid vedrusid tellida saab ?
Võib-olla kellelgi olemas kasutatud originaal 125sx, 144sx, 150sx vedrud, mis seisavad tühja?

Vaja WP 4860 esimesed vedrud: 4.2-485

Vaja WP 5018 PDS DCC tagumine vedru: 60-250

[Irual]

Kelle kaudu euroopast, veel parem Eestist, jäigemaid vedrusid tellida saab ?
Võib-olla kellelgi olemas kasutatud originaal 125sx, 144sx, 150sx vedrud, mis seisavad tühja?

Vaja WP 4860 esimesed vedrud: 4.2-485

Vaja WP 5018 PDS DCC tagumine vedru: 60-250

Jälgimäelt kindlalt, Siku käest võib olla ka.

Edu, L