Suzuki V-Strom DL1000 '02 - Martinez

[Jesper]

Eks kõik taha elu kergemaks,aga pole vist sellist toodet hetkel olemas,mis eraldaks kinni korrodeerunud pindasid või keermeid ilma füüsilise(haamer või kuvalda) või terminlise töötluseta.

Ei selles suhtes et MoS2 kui selline töötab küll, lihtsalt eri brändidel pole vahet. Ma olen ikka väga kurja välimusega asju sellega lahti saanud, stiilis eemaldatav kärukonks mida keegi kunagi eemaldanud pole jne. Kõige parem on detail ööseks likku panna ja järgmine päev uuesti proovida, juhul kui on selline võimalus (näiteks mutri puhul ehitada kuumaliimist ja pudelikorgist kauss sinna ümber ja vedelikku täis).

Mind juhatas MoS2 manu kunagi kodanik Valdo Praust, kes oma maa alt välja kaevatud unikaalsete jalgrataste juppe selle abil demonteerib - umbes stiilis et kui kodaranippel lahti ei tule, siis paneb likku ja järgmisel aastal proovib uuesti. Ja kui siis ka ei õnnestu, paneb värske vedeliku ja jälle aastaks riiulile jne Väitis et ükski asi pole veel lahti võtmata jäänud, mis tehasest ikka lahti võetavaks mõeldud oli. Aga kui sõidukiga on ikka soov lähima viisaastaku jooksul oma auru all ringi liikuda, siis ilmselgelt vahel võivad gaasipõleti ja kuvalda sama tulemuse kiiremini anda, lihtsalt risk midagi katki teha on ka suurem.

[franz125]

Neid MoS2 tüüpi asju on ka nö.shock tüüpi mis peale lastes külmutavad,pmst.tekitab kuumutamisele sarnase efekti,ainult et kahandab üht detaili teise suhtes.

[Martinez]

Mis puudutab teemat "eelmine omanik on käest ära lasknud", siis ma isiklikult vist ei julgeks teemaalgatajale mitte midagi müüa - pärast saan foorumist lugeda milline kabi ma ikka olen, sest ei võtnudki 16 aasta kaugusele ette mõeldes iga talv TB-sid maha, ei puhastanud pihusti auke ja määrinud keermeid hellalt vasemäärdega

Eeldan, et see ei olnud minule suunatud. Enda arust ei ole selliseid kivisid eelmise omaniku kapsaaeda visanud. Tegemist tõesti vanema rattaga kui mõnel kasutajal siin foorumis eluaastaid.
Asjad kuluvad, roostetavad jne. UK ajalooga ratas mis seletab ka suuremat korrosiooni hulka.
Minu kivid läksid vassimise ja valetamise pihta. Inimene kes toob rattaid maale, seletab mulle mida tuleks tähele panna UK rataste puhul (raami numbrite algused) ei tea, et ees on UK tuli jms (üleelmine omanik väitis muud)? Räägib mulle, et paak on 2 korda maha käinud värvimise ja puhastamise jaoks ning siis järsku ei tea, et see on mõlkis? "Ratas ei ole kukkunud ega osalenud avariides!" No lubage naerda. Paak mõlkis ja seest roostestab (paagisisese bensiinipumba kõrgsuvefilter maksab 280€ ), plastikud teibi ja nipukatega kinni tõmmatud jne. Mootori kinnitus kukkumisest mõrades - laibakad peale ja mure lahendatud. Kõik kuluosad 200-300km tagasi vahetatud ja õhufiltrist leidsin mesilasi, parme ja kärbseid. On vahe sees kas vana ja hooldamata ratas või hunniku varjatud vigadega ratas millest eelmine omanik pidi olema teadlik ning lihtsalt suu ja silmad täis valetas.
Ei olnud mul plaani nii detailseks minna. Ostsin kasutatud vana ratta teadmisega, et tuleb mõned sajad eurod alla panna. Natuke väsinud olemisega aga muidu hooldatud ja hoitud (inimestel sellest erinevad arusaamad ja kõik ei ole nii pedantsed kui mina).
Paraku nii ei läinud. Aga kuna juba lahti kiskumiseks läks siis otsustasin üle vaadata antud mudelit vaevavad murekohad.

Ei olnud mul plaanis ka TB-sid maha kakkuda ja iga tihendi alla piiluda. Aga kuna need masinad pidid väga tundlikud olema ja süngist väljas TB'de tõttu alla 4000 pöörde tagumist TB'd kummilutist välja suruma siis otsustasin üle vaadata. Reguleerimis kruvi tahtsin ristpea asemel väliskuuskandiga asendada, TPS'id üle kontrollida aga nende poldid kinni roostatanud (ei olnud võimalik reguleerida) jne. Kuna esmapilgul suht kesises seisus ja mitte normaalselt reguleeritav kompott ning juhuslikult telefonikõnes teisi teemasid arutades pakuti UH puhastust siis otsustasin elektroonika maha kiskuda ja lasta selle ka ära teha.

Minu aeg maksab ka midagi. Pakkusin tüübile esimesel nädalal võimalust ratas tagasi osta kui suuremad/kallimad asjad välja tulid kuid sellest keelduti. Oleks läinud bikepointi ja sealt järgmise ratta ära ostnud ning praegusesk rattale kulutatud aja pere seltsis veetnud.

Aga see selleks. Võin öelda, et kogu selle protsessi käigus olen väga palju õppinud ja kindlasti õpin veel. Kuna korraliku proovisõitu teha ei saanud siis vaatan üle kõik millest jõud üle käib. Olen saanud teada palju murekohti ja tean nüüd kuidas neid likvideerida või ära tunda/ennetada. Loodetavasti vurab uuel aastal paremas seisus mööda meie ja naaber riikide teid kui enne ostu.

Natuke progressist ka. Eile sai mootorisse murtud polt lõplikult välja puuritud ja M12x1.75 pulgaga üle keermestatud.
Klapivahed mõõtsin ka ära aga siin kohal vajan natuke nõu.

Klapivahed peaksid olema:
Väljalase 0.20 - 0.30 mm
Sisselase 0.10 - 0.20 mm

Ei ole varem selle teemaga kokku puutunud. Kuskilt on kõrvade vahele jäänud, et parem kui vahed jääksid pigem nö teise poolde (>0.15 ja 0.25).

Samas manualis näited:

Intake
Tappet clearance is 0.23 mm
Present shim size 2.70 mm
Shim size to be used 2.80 mm

Ehk siis uus klapivahe oleks 0.13 mm
Sama teema väljalaskega kus näite põhjal (0.38/2.90/3.05) tuleks minu arusaamade järgi uueks klapivaheks 0.23mm

Ühtlasi on manualis kirjas, et reguleerimise seibid on 2.30-3.50, 0.05 sammuga.

Mootorist leidsin seibe numbritega 272, 278. Need siis tehasest tulnud ja analoogseid ei olegi saada?
Peaksin siis arvestama 0.05 sammuga ja pigem sättima vahed lubatud skaala alumisse otsa?

[StreetMoto]

Ikka lubatud vahemiku ülemisse otsa pead sättima, sest klapivahed lähevad aja jooksul väiksemaks, mitte suuremaks. Klapid kuluvad lihtsalt pessa sisse. Ja kui mõõdad, siis loogika on selline, et kui näiteks 0,15mm kaliiber läheb lohvkalt vahele ja 0,20 enam mitte, siis mõõdetud vahe on 0,17-0,18. Sealt edasi pead siis arvutuse tegema.

[Martinez]

Nüüd ma olen natuke segaduses.

Kui klapid kuluvad pessa sisse ja vahed jäävad väiksemaks siis tuleks suurema vahe saavutamiseks kasutada väiksemaid seibe? Seni iga näite/manuali puhul aga suuremaid "kasutatud". Lombi tagant välismaiselt V-stromi saidilt tõmmatud tabel teeb ka arvutuse väiksematele kui sees on.
Kui klapivahe on väiksem käib klapp ju nö rohkem lahti kuna nukk surub seda sügavamale mootorisse võrreldes suurema klapivahega, ei?
Ja miks siis konkreetse ratta manualis mõlema klapi näidete puhul on näited väiksema vahe soovitusega?

Klapivahesid mõõtsin 0.1, 0.15, 0.2 lehtedega. Kui oli vahepealset vaja teada siis kombineerisin nt 0.06 ja 0.07 jne.

[Maaks]

Väiksem vahe - klapp käib rohkem lahti, puudulik vahe - klapp ei sulge korralikult.
Võimalik "jama" mitte täielikult avanevast klapist << mitte täielikult sulgunud klapist

[Martinez]

Siis ma vist ikka suuremast pildist enam vähem aru saanud. Manualide näited tekitasid segadust.

USAS pidi 0.025 sammuga klappe ka liikuma.

Uued seibid võiksid olla siis analoogsed?

[grahv]

Sul on klapivahed teada. Olemasolevate seibide paksused on ka teada (kas seibil kirjas või mõõdad)... Nende põhjal arvutadki välja mitu 0,...mm peaks seib paksem või õhem olema, et lubatud max piiri lähedal olla. Vahed pannakse maksimaalse lubatud piiri lähedale seetõttu, et võimalik väike klõbin ei maksa midagi võrreldes põlenud klapi ja klapipesa taastamisega.

G

[KIBU]

Ikka lubatud vahemiku ülemisse otsa pead sättima, sest klapivahed lähevad aja jooksul väiksemaks, mitte suuremaks. Klapid kuluvad lihtsalt pessa sisse. Ja kui mõõdad, siis loogika on selline, et kui näiteks 0,15mm kaliiber läheb lohvkalt vahele ja 0,20 enam mitte, siis mõõdetud vahe on 0,17-0,18. Sealt edasi pead siis arvutuse tegema.

Antud juhul tuleb regullida kuna vahed liig suured ju. siiani koguaeg suuremaks läinud mitte väiksemaks. millal nad väiksemaks hakkavad minema?
mul on küll boxer mootor mitte V kuid olen pea 50000 km läbisõidu jooksul klapivahesid mitu korda mõõtnud ja alati on muutus "suuremaks" suunas. viimane kontroll andis kah suuremad vahed kui kohe peale seibide vahetust. panin pigem "min" poole lähedale. ehk et kui sättida võimalikult max mõõdu lähedale oleks varsti jälle "max"- is ju? millal need vahed väiksemaks hakkavad minema?
bokseril soovitatakse mõlemad pead võimalikult ühesuguste vahedega teha. pidavat ühtlasemalt käima. huvitav kas v mootoril kah?

[Martinez]

Antud juhul tuleb regullida kuna vahed liig suured ju. siiani koguaeg suuremaks läinud mitte väiksemaks. millal nad väiksemaks hakkavad minema?
mul on küll boxer mootor mitte V kuid olen pea 50000 km läbisõidu jooksul klapivahesid mitu korda mõõtnud ja alati on muutus "suuremaks" suunas. viimane kontroll andis kah suuremad vahed kui kohe peale seibide vahetust. panin pigem "min" poole lähedale. ehk et kui sättida võimalikult max mõõdu lähedale oleks varsti jälle "max"- is ju? millal need vahed väiksemaks hakkavad minema?
bokseril soovitatakse mõlemad pead võimalikult ühesuguste vahedega teha. pidavat ühtlasemalt käima. huvitav kas v mootoril kah?

Eeldasin ka, et asjad kuluvad nö väiksemaks ja vahed lähevad suuremaks. Aga antud juhul tundub tõesti, et vahed väiksemad kuna klapp end sisse söönud.
1 silinder:
EX vasak - 0.18, parem 0.11 (0.20-0.30)
IN vasak - 0.10, parem 0.08 (0.10-0.20)

2 silinder:
EX vasak - 0.17, parem 0.13 (0.20-0.30)
IN vasak - 0.11, parem 0.06 (0.10-0.20)

Ehk siis minu arusaamade järgi kulub klapp kiiremini pessa kui kulub miski muu ja sellepärast jäävad klapivahed väiksemaks. Kui nüüd neid veel väiksemaks regullida siis ei hakka klapid varsti sulguma. Vahe suuremaks (lubatud piiri suuremasse otsa) siis klapp ei avane küll nii palju aga peaks korrektselt sulguma ning klapivahe püsib normis pikema aja vältel.

[KIBU]

jep, sinu klappidega kõik loogiline. öösel nüri pliiatsiga lugesin välja kuidagimoodi et sul ka vahed suuremad.

[StreetMoto]

Ma ei mõista, kuidas te suudate lihtsa elementaartegevuse keeruliseks ajada? Klapivahede juures ei ole vaja midagi eeldada. Tuleb lihtsalt mõõta ja kui vahe on lubatust väiksem, siis kasutada vastavalt olemasolevast õhemaid seibe ja kui suuremad kui vaja, siis paksemaid seibe. Kui ei saa täpselt lubatud vahemiku keskele õige paksusega seibi puudumisel, siis tuleb sihtida lubatud klapivahe ülemise lubatud piiri poole, sest nagu öeldud - seibidega reguleeritavad klapivahed lähevad aja jooksul väiksemaks.

Unusta ära igasugused netikalkulaatorid ja mõtlemisvõimepuudulikkusega ülelombielenikele ette nähtud A4 suurused tabelid, sest need ajavad ainult segadusse ja lõpuks reguleerid neid klappe kaks või kolm korda. Mõtle ise loogiliselt ja saadki paika ning peale seda kui oled kõik kokku ladunud uute seibidega mõõdad oma tegevuse tulemuse üle. Ja veel - nukaraamid käivad kinni väga konkreetse ja õige jõuga ning ainult momentvõtme abil. Seal ei tee käetundega midagi.

Ja kui mõõdad, siis ei kasuta üksteise otsas erinevaid kaliibreid - piisab 0,05 kaupa kaliibritest ja saad alati korrektse tulemuse kui jõuga neid nuka alla ei suru. Painuta nad natuke kaardu, siis keeravad end ise õigesse kohta mõõtmisel.

[Martinez]

Ma ei mõista, kuidas te suudate lihtsa elementaartegevuse keeruliseks ajada? Klapivahede juures ei ole vaja midagi eeldada. Tuleb lihtsalt mõõta ja kui vahe on lubatust väiksem, siis kasutada vastavalt olemasolevast õhemaid seibe ja kui suuremad kui vaja, siis paksemaid seibe. Kui ei saa täpselt lubatud vahemiku keskele õige paksusega seibi puudumisel, siis tuleb sihtida lubatud klapivahe ülemise lubatud piiri poole, sest nagu öeldud - seibidega reguleeritavad klapivahed lähevad aja jooksul väiksemaks.

Unusta ära igasugused netikalkulaatorid ja mõtlemisvõimepuudulikkusega ülelombielenikele ette nähtud A4 suurused tabelid, sest need ajavad ainult segadusse ja lõpuks reguleerid neid klappe kaks või kolm korda. Mõtle ise loogiliselt ja saadki paika ning peale seda kui oled kõik kokku ladunud uute seibidega mõõdad oma tegevuse tulemuse üle. Ja veel - nukaraamid käivad kinni väga konkreetse ja õige jõuga ning ainult momentvõtme abil. Seal ei tee käetundega midagi.

Ja kui mõõdad, siis ei kasuta üksteise otsas erinevaid kaliibreid - piisab 0,05 kaupa kaliibritest ja saad alati korrektse tulemuse kui jõuga neid nuka alla ei suru. Painuta nad natuke kaardu, siis keeravad end ise õigesse kohta mõõtmisel.

Mind ajasid segadusse manuali näited klappide regullimiseks madalamasse piirkonda jms. Asi nüüd selge. Saadan kirja.

[Härg]

Neeme jutule lisaks, et momentvõti peaks olema konkreetselt usaldusväärne, mitte külapealt laenatud või Hiinakas. Tehtud, nähtud ja ka mujalt kuuldud. Vale võtmega on tulemus valus.

[Martinez]

Kindlasti kasutan momentvõtit.

Eile viisin pihustid puhastusse. Pesti läbi, testiti ja jälle nagu uued.

Nina- ja sabaraam pritsitud. Ninaraam lasti aerosooliga mustaks ja sabaraam läks eile pulbrisse.

Ratas istub garaažis ja ootab oma südant tagasi.

Kõik asjad mis lahti kistud ja sobivasse vabasse kohta garaažis sokutatud said eile endale "personaalse" riiuli kuhu need kokku korjasin. Päris kobe hunnik tuli ja väike aukartus tekkis kas peale kokku monteerimist ka selle riiuli tühjaks saan või jääb sinna midagi vedelema.

Uuel nädala peaks saama TB'd puhastusest tagasi, raamid kätte ja Streetmotost pandi ka reguleerimisseibid jms teele. Saab uuel nädalal hakata vaikselt kokku laduma.

Nädalavahetusel tuleb aga puhata.

Teile kaasmaalased, soovin head Vabariigi aastapäeva

[Piipz]

mul on suur osa plastikute mutreid ja seibe jalga lasknud ja seega on erinevate peadega poldid, mis teeb hoolduse tüütuks. kas sa oled kokku puutunud mingite margipõhiste poldikomplektidega?

kas selline on huinjaa:

https://www.ebay.com/itm/Complete-Fairi ... TQ&vxp=mtr

Või selline:
https://www.pro-bolt.com/aluminium-fair ... rom-7.html

[Martinez]

Ei ole kokku puutunud aga endale oleks ka uut setti vaja. Eile just kookisin tunkede taskust selle komüüse välja mis plastide jaoks oli külge aretatud.
Ma moment ei ole veel 100% kindel mis värvi teen ja olen nende soetamist edasi lükanud.
Ainult neid plastik tüübleid tellisin aasta algul Ali'st aga ei ole veel kohale jõudnud (Edit, veidi peale postitamist tuli sõnum, et pakk on automaadis).

[Martinez]

Klapivahe regull seljataga. Sai alguses veidi üle mõeldud kuna pole varem asjaga tegelenud ja tundus selline juuksekarva lõhkiajamisena. Polnud seal keerulist ühti. Uued seibid sees ja kontrollmõõtmised kinnitasid, et klapivahed lubadud skaala kõrgemas vahemikus (sisselase 0.15-0.20mm ja väljalasel 0.25-0.30mm).

Sain eile TB'd puhastusest kätte, läks veidi paremaks küll. Enamus polte vaja välja vahetada ja võib kokku tagasi laduda.

Saba raami sain kätte. Oleks pidanud ikka mingi näidise kaasa andma värvi jaoks.

Leidsin sellise lingi - https://touchupdirect.com/touch-up-pain ... _year=2002 - ja valisin enda arust sobiva värvi - Metallic Sonic Silver.

Konkreetser värvi muidugi kohe saada ei ole ja arvutis värvikaarte võrreldes valisin RAL 7047.

Raamiga veel kõrvutada ei ole jõudnud aga jube hele tundub (päevavalges pigem valge).

Peab vaatama mis sellega saab.

Mootori kinnitust sai üritatud poleerida aga keevitusest põlema läinud värv maha ei taha tulla. Liivaprits24, kes ka saba ja nina raamid haljaks lasid proovib soodaga puhtaks saada.

Juhtmestiku sain ka paar päeva tagasi kätte aga garaaži ei ole jõudnud.

Tänud eetargale soovituse eest! Ken igati sümpaatne mees ja aitas hädast välja

Yes finished with it as much as i can without the rest of the bike but it should be repaired ok now. The high/low beam circuits seem ok now, there is something a bit odd with the park light circuit but we will see when it is complete with the bike again. I have done the things you asked plus removed an extra wire that has been put into the switch by someone at sometime which was back feeding power into the lighting circuit which may have been causing the problem. There were many other bad connections, you have done a good job cleaning the male terminals but a lot of the female connectors also were very bad condition so i removed & polished & re-tensioned each pin.

Ehk siis minu kahtlused osutusid tõeks, et see pruun joode vasaku lenksu lülitis ei olnud tehasest. Selle puhastamine (plus muude kontaktide ülekäimine) ja ülejootmine oligi põhjus miks lähituled kohe süüte keeramisel põlema lõid olenemata mis asendis tulede lüliti oli. Loodetavasti on nüüd elektri poolega kõik jonksus. Ptui ptui ptui . Lisaks lasin tal eemaldada vasaku lüliti pistikud (jootis kokku) ning likvideeris selle klemmliistudega parandatud porno mis esimeses postis näha oli.

Nüüd siis vaja mootor tagasi veidi soojemasse garaaži kolida kus saab ehk staatori magnetid üle liimida ning siis vaikselt asju jälle kokku laduma hakata.

[urmas66]

mul on suur osa plastikute mutreid ja seibe jalga lasknud ja seega on erinevate peadega poldid, mis teeb hoolduse tüütuks. kas sa oled kokku puutunud mingite margipõhiste poldikomplektidega?

kas selline on huinjaa:

https://www.ebay.com/itm/Complete-Fairi ... TQ&vxp=mtr

Või selline:
https://www.pro-bolt.com/aluminium-fair ... rom-7.html

Ma olen oma rattal kõik plastiku kinnitused uute vastu vahetanud ja kasutan sinu esimeses lingis olevate sarnaseid roostevaba polte ning kummimutreid.Ostan neid BalticBolti-st tükki kaubana.Ei maksa palju ja kõik on koguaeg kohapeal olemas olnud,mida vaja läinud.Just see nö seibiga pea on päris hea ja roostevabal peab sisekuuskant ka üsna kaua vastu.

[Martinez]

Viisin mootori teise garaaži ja õnnestus veid ka ratta kallal nokitseda.

Day and night Midagi tuleb ikka välja mõelda.

Raamil oli üpris paks kiht (kohati kuni 1,5cm) ketiõlide/vahade jääke jms ollust. WD40, brake cleaner, hambahari ja veidi tummisem hari aitasid hädast välja. Oma tund nühkimist ja loputamist et asja veidi viisakamaks saada. Tuleb ikka scottoiler ligi võtta.

Mootor sai ka tagasi oma kohale. Parem mootori kinnitus vaid puudu.

Ühendasin testiks ka juhtmestiku kellade, tulede ja akuga ning süüte sisse keeramisel töötasid kõik asjad nii kuidas peavad.

[diugu]

Kui sul ikka soov tagumine raam võimalikult "hõbedaseks" saada on, siis RAL9006 ja 9007 või 9022 ja 9023 on sellel kõige lähedasemad. Kuna sul praegune toon on suht hele ja alles värvitud, siis peaksid saama üle värvida ilma liivapritsita

[Maaks]

OFFTOPIC: Iga monitor näitab värve natuke isemoodi, (eriti "mööda" panevad odavama otsa LCD ekraanid) seega tuleks võrrelda trükidud värvikaartidega.
Praegu riiulist võtsin ja vaatasin, et RAL9006 on kõige lähemal halja alumiiniumi värviga, 9007 oleks tuntavalt tumedam.

[Martinez]

Vaatab mis selle mootorikinnitusega saab. Kui raami üle pritsima ei pea ja mõni vidin veel vaja üle värvida siis võib-olla saadan (koos näidisega) asjad uuesti kambrisse.

[Martinez]

Täna olid temperatuurid juba enam vähem ja otsustasin staatori magnetite vahed ära puhastadada ja üle liimida, et sindrinahad liikvele ei läheks.

Kuna korraliku testisõitu rattaga teha ei saanud (ratas toodi maha monteeritud tühja akuga kohale) ja ei teadnud kuidas teine kõrgematel pööretel käitub otsustasin ära testida kui palju pump toota suudab. Manuali järgi peaks 30 sekundi jooksul suutma läbi lasta 1200ml kütet.

Lasin siis 12V pumbale peale ja 30 sekundi jooksul suutis mõõduanumasse ümber kantida erinevatel katsetel _300ml.
Ei tahtnud seda tulemusi väga uskuda ja kartsin/lootsin, et äkki paagis kütet vähe (testimise hetkel peaks paagis olema 8l). Sõitsin linna ja tõin kanistri jagu juurde. Ikka sama lugu.

Kuna garaažis oli värsket õhku liiga palju otsustasin paagi tühjaks lasta ja pumba üle kaeda.

Low-pressure filter ja anum milles see paikneb olid paari millimeetriseid roostetükke täis:

Pumba korpusest eemaldamisel lendas koos küttega roostepuru igale poole:

Kuna low-pressure filtri sisemuses oli settinud roostet siis kontrollisin seda vastu valgust. Isegi telefoni kaamera suutis sealt arvatava probleemi põhjustava augukese üles leida.

Süda ei andnud rahu. Tekitasin väikse kütusevanni ja uputasin pumba sinna. 12V peale ja erinevate katsete tulemusel nätas tootlikuseks ₃₀₀-350ml kümne sekundi jooksul.
Raske oli täpseid tulemusi üksi saada aga korduvad katsed kinnitasid, et pump suudab toota 30 sekundi jooksul vähemalt 1200ml.

Ühendasin siis pumba tagasi korpusesse ja kordasin katseid - 30 sekundit ja 300ml.

(Uus kõrgsurve filter streetmotost tellides maksab 280€ )

Kuradi hea ostu tegin ikka

PS! Lombi taga tehakse ka nö väliseid kõrgsuvrve filtri modifikatsioone. Ehk peab ise ka seda teed minema.

[Tonis_T]

Peale kütusepumpa, surveregulaatori plastkorpuses on tihe metallvõrk (vähemalt bandit 1250 ja gsx1400 on see tüüpviga. Vstromil võiks siis ka ehk olla) kui see väike filter seal ees on umbes ja prügi sellest mööda saanud, siis on 100% see võrk ka umbes. Mina ise hoidsin seda korpust atsetooni sees, siis ultrahelipuhastis ja peale seda lasin voolikust vee vastupidiselt kütuse liikumise suunale korpusest läbi. See aitas ja ratas liigub jälle.
http://www.twtex.com/forums/showthread. ... l+pump+fix

[Martinez]

Jah, see tihe metallvõrk on kõrgsurve filter. V-stromil tundub olevat see korpus kokku sulatatud. Idee poolest võiks ju proovida leotamist ja UH aga kas see ka soovitud tulemust annab. Eks peab vaatama/mõtlema. Äätikas tegi rooste eemaldamisega imet. Vb proovida selles leotada ja siis ultraheliga proovida see soga välja saada.

[Tonis_T]

Banditil on ka korpus kokku sulatatud ja puudub ligipääs. Minul igatahes aitas ja teistel on ka aidanud. Katsetamine on tasuta ja halvim mis juhtuda saab on see, et ei saa puhtaks. Kui ma tagurpidi sõelast vett läbi lasin, siis oli sellest, kuidas vesi pritsis kohe paranemist märgata. Sadulas ka. Enne ůle 6000 pöörde ei läinud, nüüd paneb korralikult piirajasse välja. Liitreid minutis enne ja pärast puhastamist ei mõõtnud.

[ranel]

Tunnen kaasa selle ratta soetamise osas. Kahjuks tean, mida Sa tunned. Taaskord ideaalne näide sellest, et kes ratastest päris võhik pole, võib sattuda pahatahtliku müüja tõttu risu otsa.

Selle müüja nime võiksid siia kuskile teemasse siiski sisse poetada. Google võtab üles ja äkki säästab tulevikus kedagi teist.

[Martinez]

Tunnen kaasa selle ratta soetamise osas. Kahjuks tean, mida Sa tunned. Taaskord ideaalne näide sellest, et kes ratastest päris võhik pole, võib sattuda pahatahtliku müüja tõttu risu otsa.

Selle müüja nime võiksid siia kuskile teemasse siiski sisse poetada. Google võtab üles ja äkki säästab tulevikus kedagi teist.

Iga asi omal ajal, muud ma hetkel ei ütle.

Hüppasin garaažist ka läbi ja uputasin filtrikorpuse 30% äädikasse:

Minut hiljem oli pilt juba suhteliselt sogane:

Jätan 24h ligunema ja siis loputan destilleeritud veega ära ja teen sellega uued voolavuse testid, ehk vähe ohutum kui bensiiniga

[Hr.Nõel]

Ma mõtlen selle üle, et kui eelmine omanik käsi südamel enne müüki vandus... et jumala tiptop ja ma kogu aeg sellega siiani sõitnud... et kuidas see sõitmine siis välja nägi tal?