Tuuleklaas madalamaks

[retro]

Hetkel olukord, kus orig tuuleklaas suunab õhuvoolu otse kiivri visiiri kanti, mis tekitab kiivris suht ebameeldivat tuulemüra.
Kõrgemat/suuremat tuuleklaasi ei saa panna, kuna gondel on kaldus originaaliga võrreldes rohkem tahapoole (sõitja poole) ja suurema tuuleklaasi ülemine serv ei oleks mitte kõrgemal, vaid oleks lihtsalt pikemalt sõitja poole.
Ja poes müüdavatel kõrgematel klaasidel on arvestatud ikka originaalasendis gondliga.

Kas tuuleklaasi väiksemaks/madalamaks lõikamine annaks mingit effekti ses osas?
Kunagi nakediga sõites need väiksemad tuuleklaasid küll mingit reaalset effekti ei tunudunud omavat.



Proovisin pildile mingeid jooni tõmmata. Sinine võiks olla umbes õhuvool ja punane võiks olla võimalik koht, kust klaasi madalamaks lõigata.
Kas umbes sellisest kohast klaasi madalamaks lõikamisest võiks olla kasu?
Või milline lahendus võiks olla selline, mis tuulemüra kiivris vähendab. Kõrvatroppide kandmise soovitust tean isegi.

Teine võimalus oleks muidugi hingedega lisa pleksitükk juurde panna - seda saaks siis reguleerida igatpidi ja pleksist proovimiseks erinevaid tükke välja lõigata pole ka eriline kulu.

[Snowhite]

Hei!
Uuri netist, mida selliste ratastega sõitjad on paigaldanud - eriti just selliseid tegelasi siis, kes pikemaid sõite teostavad.
Madalamaks lõikamine tekitab sulle lihtsalt kohutava keerise kõhu ette + oluliselt kiirema märgumise ja jahtumise. Pigem aitab double bubble klaas mis suunab õhuvoolu täpselt kiivri ülemise servani - olenevalt kiivrist võib siis muidugi tuulemüha olla kas väga vaikne või väga suur. Minul näiteks õhuklappe avades on väga suur (kiiver HJC - FS15) kuna otsa ees ja kukla peal üleval servas on suured vent avad.

[retro]

Originaaliga on lihtne - pannakse kõrgem tuuleklaas. Gondel ja tuuleklaas on originaalis veidi püstisemad.
Mul on gondli ülaots küll sama, aga kinnitused on ringi tehtud, mille tõttu gondel on originaaliga võrreldes rohkem tahapoole kaldu

Aga madalamaks tegemisel see jahtumine/märgumine on hea point. Peaks vist tõesti pigem mõtlema hingedega lisatükile.

[Macintosh]

Teine võimalus oleks muidugi hingedega lisa pleksitükk juurde panna - seda saaks siis reguleerida igatpidi ja pleksist proovimiseks erinevaid tükke välja lõigata pole ka eriline kulu.

Endal sama mure, tuul ja keerised lastakse ikka täpselt kiivrisse. Mul on pandud double bubble klaas eelmise omaniku poolt. Õnneks on vana ja madalam alles.
Tundub, et tuleb see tagasi panna, sest kui end sadulas kergitada nö suurema tuule kätte, siis oleks justkui müra ja turbulents väiksem.

[retro]

Endal sama mure, tuul ja keerised lastakse ikka täpselt kiivrisse. Mul on pandud double bubble klaas eelmise omaniku poolt. Õnneks on vana ja madalam alles.
Tundub, et tuleb see tagasi panna, sest kui end sadulas kergitada nö suurema tuule kätte, siis oleks justkui müra ja turbulents väiksem.

Mul sama pull - kui tõstad end sadulast kõrgemale, läheb vaiksemaks. Sellest see madalamaks tegemise mõte tuligi.

[Divikas]

Lõikasin oma rattal kõrget tuuleklaasi 2x madalamaks. Ja mida madalamaks, seda paremaks muutus, praegu jookseb tuul kuskile lõua kõrgusele, lisaks panin vanast kiivri visiirist suunaja, mis jaotab õhuvoolu kaheks ja müra vähenes veelgi. Aga mida muuta ei saa on peeglitest tekkiv turbulents, nendest tekkivad keerised on ka tuntavad.

Niipalju kui teemat olen uurinud, siis on vaid kaks varianti, mis vaiksema olemise kindlustavad. Kas nii kõrge, et tuul jookseb üle pea ja turbulents on selja taga, või siis nii madal, et turbulentsid tekivad õlgade kohale.

[Snowhite]

Lõikasin oma rattal kõrget tuuleklaasi 2x madalamaks. Ja mida madalamaks, seda paremaks muutus, praegu jookseb tuul kuskile lõua kõrgusele, lisaks panin vanast kiivri visiirist suunaja, mis jaotab õhuvoolu kaheks ja müra vähenes veelgi. Aga mida muuta ei saa on peeglitest tekkiv turbulents, nendest tekkivad keerised on ka tuntavad.

Niipalju kui teemat olen uurinud, siis on vaid kaks varianti, mis vaiksema olemise kindlustavad. Kas nii kõrge, et tuul jookseb üle pea ja turbulents on selja taga, või siis nii madal, et turbulentsid tekivad õlgade kohale.

Aga siis loogiline lähenemine olekski, et kui tahad trippida selle rattaga, pead panema nii kõrge, et käib üle pea tuul ja kui tahad ainult niisama paugutada, siis lõika maha või võta üldse ära ja tee sellest naked...
Tuul kiivrile suunatakse selleks, et oleks korralik ventilatsioon olemas, et kiivris oleks õhku ja tuul puhastaks/kuivataks visiiri. Turbulents selja taga tekitab kerge alarõhu ala kiivri juurde, mis pole teab mis tark liigutus. Vaadake mõnda aviatsiooni katsetust youtubist ja saavad ka võhikud sellest aru.
Kõrge klaas näeb vb kole välja?!? - sellepärast seda ka tehased ei kasuta+ väga paku aga järelturus kasutatakse seda ikka päris palju.
Peeglite turbu vastu ei aita tavaliselt muu kui kokku klappimine või pisikeste mõttetute kasutamine. Eeelmisel rattal olid mingid "mängu" peeglid - näha polnud neist midagi aga tõesti tuule käes polnud tunda nende mõju ka mitte. Samas, kumb see nüüd olulisem on?

[Macintosh]

Selle lisatava vidina nimi peaks olema windshield spoiler

Siit saad ehk pisut nõu, kuidas asjale läheneda kui tahad klaasi kõrgemaks või madalamaks teha ...
http://motorcycleinfo.calsci.com/Fairing.html

Yardstick Method of determining windshield height

• If your stock shield is mechanically adjustable, put it in the lowest position. If your windshield is electrically adjustable, put it about 1/4 to 1/3 of the way up.
• Get a yard (meter) stick - free at Home Depot or most hardware stores.
• Park your bike on level ground. Measure 30' (9 meters) from your front wheel contact patch. Drop something on the pavement, keys, a rock, whatever.
• Measure 30' (nine meters) more, you're now 60' (18 meters) in front of your bike. Drop something else, wallet, ex-girlfriend, whatever.
• Tape the yardstick along the center of the windshield with masking tape or something, with the 20" mark aligned with the top of the windshield and the stick pointing up.
• Sit on your bike and look at the two things you dropped on the pavement. Try to sit with your normal riding posture. Don't cheat - if you slouch a bit when riding, slouch a bit now.
• You can sight along the yard stick and see how many inches up from the top of the shield you see the 30' and 60' marks. This tells you how many inches taller you would like your windshield.
• Your optimum windshield height is somewhere between these two heights. Lower for warmer climates, sportier feel and more air flow. Higher for colder climates / quieter riding / more wind protection.

[retro]

Kuna põhieesmärk on ikka trippimine, siis võtsin Motohoovist MRA hinged ja proovin esialgu seda DIY spoileriga kõrgendamise varianti.
Tesida küll vist see aasta enam eriti ei jõua.

[Snowhite]

Selle lisatava vidina nimi peaks olema windshield spoiler

Siit saad ehk pisut nõu, kuidas asjale läheneda kui tahad klaasi kõrgemaks või madalamaks teha ...
http://motorcycleinfo.calsci.com/Fairing.html

Yardstick Method of determining windshield height

• If your stock shield is mechanically adjustable, put it in the lowest position. If your windshield is electrically adjustable, put it about 1/4 to 1/3 of the way up.
• Get a yard (meter) stick - free at Home Depot or most hardware stores.
• Park your bike on level ground. Measure 30' (9 meters) from your front wheel contact patch. Drop something on the pavement, keys, a rock, whatever.
• Measure 30' (nine meters) more, you're now 60' (18 meters) in front of your bike. Drop something else, wallet, ex-girlfriend, whatever.
• Tape the yardstick along the center of the windshield with masking tape or something, with the 20" mark aligned with the top of the windshield and the stick pointing up.
• Sit on your bike and look at the two things you dropped on the pavement. Try to sit with your normal riding posture. Don't cheat - if you slouch a bit when riding, slouch a bit now.
• You can sight along the yard stick and see how many inches up from the top of the shield you see the 30' and 60' marks. This tells you how many inches taller you would like your windshield.
• Your optimum windshield height is somewhere between these two heights. Lower for warmer climates, sportier feel and more air flow. Higher for colder climates / quieter riding / more wind protection.

Seda kunagi isegi lugenud - ja see om täitsa õige väikeste lähendustega ja vastavalt ratta tüüpidele. mac-ile
Aga mingi lihtsa rusikareegli saab sellest välja lugeda küll ja tulemused on lihtsalt mõõdetavad ju alati - mine ja sõida ja proovi kuidas on.

[Divikas]

Aga siis loogiline lähenemine olekski, et kui tahad trippida selle rattaga, pead panema nii kõrge, et käib üle pea tuul ja kui tahad ainult niisama paugutada, siis lõika maha või võta üldse ära ja tee sellest naked...

See loogika ei pruugi iga tripi puhul toimida. Üks rekkast möödasõit vihmase ilmaga (vahet pole , millises suunas) võib kõrgest klaasist läbivaatamise nulliks muuta.
Nagunii on see tuuleklaasi seadmine kompromiss halva ja veel halvema vahel. Kui see aerodünaamiliselt oleks võimalik paikka panna, oleks tehased seda juba ammu teinud,neil tuuletunnelid ja mis kõik veel olemas. Kari insenere ka palgal. Aga ikka tehakse rattaid, millel sõites tuul puhub ja vesi lendab. Skuutergi ei kaitse täielikult ei tuule ei müra ei pori eest.

See on muidugi maitse asi, aga enamikel ratastel näeb kõrge klaas ka lihtsalt inetu välja.

[koi]

Noja, mul sama mure tuulega. Panin sõidu ajal klaasi ülemise serva juurde käe (kindas ikka). Kui kinnas ei ulatunud klaasi ülemisest servast üle, aga oli enam-vähem risti klaasiga, kadus müra pea täielikult. Paistab, et susserdan sinna klaasi ülemisse serva ühe pleksi riba, mis suunab mööda klaasi tormava tuule kahele poole kõrvale. Käe test andis küll üllatava tulemuse Lisatud riba ei peagi olema kõrge ja ei muuda üldmuljet väga . Eks see katse eksitus meetod ikka paneb iga klaasiga asjad omamoodi paika.

[Tsikkelröövel]

Mina tegin oma rattale polükarbonaadist ise uue tuuleklaasi. Enne tegin papist šablooni ja selle järgi lõikasin klaasi. Keskmise alumise kruviga gondli kinnituse külge ja siis fööniga ja nööriga painutama. Ning töö edenedes panin aga kruvisid juurde sinna, kus nende koht oli. Lõpuks õnnestus ka üles see tuulesuunaja sisse painutada, mis tuule laiali lööb. Kokku vast mingi 2 - 3 tundi tööd+ 2 õlut + ca 9 € materjali eest. Ohud: ei tohi üle kuumutada, see vahemik, kus ta on vormitav ja veel ei mullita, on üsna kitsas, lisaks tuleb kaitsta gondlit, sest see raip sulab madalamal temperatuuril.
Tulemus: ettearvamatus jääb alati sellise käsitöö puhul, põhiline raskus ongi see, et kuhu see turbulents tuleb. Ses suhtes ideaalne olukord pole - kui kiivrivisiir on ees, siis lõgistab. Samas kui lükkan visiiri üles, on jumala vait. Mul see päikesesirmiga kiiver, sestap eelistangi sõita, eriti linnas, lahtise visiiriga, aga kinnise päikeseśirmiga. Tuul näkku ei puhu, tee või suitsu. Samas suuremad putukad lendavad sellest õhupadjast läbi ja sestap peavad silmad kaitstud olema.
Kui visiir on all, kipub see linnas uduseks minema, sest tuul sinna ju ei puhu. Rinna ees tekib tõusev õhuvool, mis kuni 120-130-ni ei sega. Sealt üles aga, kui istud püstisemalt (mul vana masin, ma istungi suht püsti), hakkab kiivrit üles sikutama. Üldiselt panen hindeks 4. Parem on küll, kui vana originaalklaas.
Aga mis peamine - kui teete klaasi kõrgemaks, siis klaasi taha peitumise võimalus on hea, kui vihmaga mingi rekka vastu tuleb. Normaaloludes PEAD aga saama vaadata ÜLE klaasi serva. Siis on täpselt nii, et näed üle, aga tuul näkku ei löö. Eriti sügishommikutel ja -õhtutel on klaas pidevalt udune ja sa lihtsalt ei näe sealt läbi. Turbulents oleks vaja saada kiivri kuplisse (mulle vähemalt tundub nii), visiirist kõrgemale. Kui on visiiris, siis lõgistab. Kui allpool, pole klaasist tolku, sama hästi võid ilma ka sõita + turbulents tekib rinna ette. Kui lööb üle pea, tekib keeris sulle täpselt kuklasse ja puhub tagant kiivrisse, sall ka ei aita. 100 km pärast saad peavalu (mul teiseks rattaks ka Jawa, sellel pirakas klaas ja nii juhtubki. Eelmise klaasi lõikasin madalamaks, siis see jama kadus). Noh, mingite Harlamov -Davõdovitega on võimalik ka hiigelklaas, mille puhul on vaikne kogu ratta peal, aga see pole vist teemaks...

[retro]

Selline spoiler tuli. Enam-vähem max kõrgus, millest üle kannatas vaadata.
Eks näis tulevikus, kas on kasu ka, või oli vaid tegemiserõõm

Õnneks jäi materjali piisavalt järgi, et vajadusel paar väiksemat spoilerit proovimiseks teha.

[Macintosh]

Kuskohalt kinnitused/hinged tulid? Kogu kupatus näeb välja nagu tehasetoodang. Tubli viis pluss.

[retro]

Tartu Motohoovist - MRA toodang - koos postikuluga tuli ca 20€.

[Tsikkelröövel]

Kuradi kurat. Ilus töö, tõesti.

[Raiki]

Selline spoiler tuli. Enam-vähem max kõrgus, millest üle kannatas vaadata.
Eks näis tulevikus, kas on kasu ka, või oli vaid tegemiserõõm

Õnneks jäi materjali piisavalt järgi, et vajadusel paar väiksemat spoilerit proovimiseks teha.

Ma loodan, et saad normaalasendis sõites ikka üle klaasi vaadata... Vastasel juhul vihmaga see lahendus enam nii hea ei tundugi. Eriti hämaras ja pimedas.
2-4cm. võiks üle klaasi ülemise serva vaadata, siis on kõige parem.

[retro]

Üle klaasi saab vaadata esirattast ca 2,5-3m kaugusele. Lisaks saab ju klaasi reguleerida - kalde muutmisega muutub ka kõrgus madalamaks.
Aga ma tõenäoliselt teen kevadel pärast proovimist 1-2 madalamat varianti ka. Kui ühe oled juba valmis teinud, on järgmiste tegemine suht lihtne tegelikult (materjali jäi kõvasti üle ka).

[Macintosh]

Üle klaasi saab vaadata esirattast ca 2,5-3m kaugusele. Lisaks saab ju klaasi reguleerida - kalde muutmisega muutub ka kõrgus madalamaks.
Aga ma tõenäoliselt teen kevadel pärast proovimist 1-2 madalamat varianti ka. Kui ühe oled juba valmis teinud, on järgmiste tegemine suht lihtne tegelikult (materjali jäi kõvasti üle ka).

Kuidas lõikasid ja painutasid pleksiklaasi?
Eriti huvitab mind lõikamise pool.

[retro]

Lõikasin tavalise tikksaega - vähe peenema hambaga (vist metalli) teraga. Teipisin laia maalriteibiga mõlemad pooled üle, et oleks väiksem tõenäosus mõnd kriimu sisse tõmmata. Lõikas nagu sulavõid
Ehk siis algul paksust papist shabloon valmis teha ja selle järgi pleksile peale märkida.

Ja painutasin pärast tavalises praeahjus soojendamist ca 200C juures. Kokku vist mingi 12-13 min. Tasub lõikamisest üle jäänud tükkidega enne proovida, millal painduma hakkab ja millal liiga vedelaks läheb.

Esimese tegin proovitüki, mis nagu arvata läkski p-se.

Esiteks võtsin pleksil enne ahju kile maha - kartsin, et ahjus kuumutab kile pleksi külge kinni. Ilma kileta tekkisid imelikud mullilaadsed jäljed pleksi pinnale kuumutamisel - eks sai liiga kaua kuumutatud ka.

Teiseks kuumutasin liiga kaua - päris tore üllatus oli võtta ahjust selline täiesti pehme pannkook välja, mida oleks saanud vabalt ka rulli keerata
Sellest vormisin siis veidi jahtudes-tahenedes enam-vähem sellise kuju, mille peal sai järgmist e. õiget tükki painutada - päris mitu minutit andis veel pleksi igatpidi vormida.

Teisel korral võtsin iga 2 min tagant ahjust välja ja proovisin painutada. See on mõne minuti küsimus, millal pleks liiga vedelaks läheb.

Auke tuleb rahulikult ja aeglaselt puurida - sinna tekivad kõige lihtsamalt praod. Ja puur peab terav olema.

Ehk siis soovitus isetegijatele - teipige kile maalriteibiga üle ja ärge võtke enne maha, kui klaas on lõpuni valmis. Kõik lõikamised, puurimised, servade lihv ja kuumutamine-painutamine tehke enne ära.
Maalriteibi ja kilega ei juhtunud midagi, kui kuumutada praeahjus max 15 min.

[Tsikkelröövel]

Tuttav lugu.
Aga nt polükarbonaat, millest mina oma täisklaasi tegin, on ostes kilega kaetud ja välja saagisin tikksaega koos kilega. Samas - erinevalt pleksiklaasist, polülkarbonaat saagides mingit kildu tegelikult ei annagi, st sae ja puuri, kuidas tahad.
Ja suure klaasi puhul oluline erinevus tavalise pleksiklaasiga - kes Jawaga sõitnud, on kindlasti näinud, kuidas pleksiklaas suurteks kildudeks jookseb, kui käna panna. Ja kui Jawaga liigeldes kunagi mingi MAZ-i tagaratta vahelt kolmveerand tellist näkku sain (kiirust oli õnneks minul ja temal vast 20 - 30 ), läks selle paugu peale Jawa originaalklaas puruks, aga mu lõust siiski pääses.
Polükarbonaat aga löögi tagajärjel ei purune, enne läheb konstruktsioon, kuhu ta kinnitasid. Ja ta ei anna ka kildu, isegi kui jõuga kokku voltida. Seega suure klaasi puhul soovitan ohutuse ja tugevuse huvides kindlalt polükarbonaati.
Töötlusmetoodika on sama, mis pleksil. Vahemik, vormimiskõlblikkusest ülekõrvetamiseni tundub mulle olevat kitsam pleksiklaasist. Mida paksem, seda ühtlasem peab olema soojendamine. Minu masina esiklaas sai 3 mm ja paine andis talle jäikuse, mis on originaalist parem.

[retro]

Teemast veidi mööda: mina nii keerulisi sõnu ei oska ja seetõttu nimetasin seda rahvapäraselt pleksiks.
Mina ei tea, mis materjal see täpselt oli ja kirjas ka kuskil ei olnud Aga kile oli ostes peal. Ja teipisin kile peale. Noh, nii igaks-juhuks.
Aga proovisin esimese, p-se läinud eksemplari peal haamrit ja oli päris tugev Kilde ei tulnud. Äkki oligi polükarbonaat.

Aga tegelikult on Tsikkelröövel'i jutus väga suur tõetera sees. Ma ei luba oma (ja teiste) lastel ka oma külka veneaegse tuuleklaasi küljes 'rippuda', teades, milliseid teravaid kilde võib see tekitada.

[Snowhite]

Tuttav lugu.
Aga nt polükarbonaat, millest mina oma täisklaasi tegin, on ostes kilega kaetud ja välja saagisin tikksaega koos kilega. Samas - erinevalt pleksiklaasist, polülkarbonaat saagides mingit kildu tegelikult ei annagi, st sae ja puuri, kuidas tahad.
Ja suure klaasi puhul oluline erinevus tavalise pleksiklaasiga - kes Jawaga sõitnud, on kindlasti näinud, kuidas pleksiklaas suurteks kildudeks jookseb, kui käna panna. Ja kui Jawaga liigeldes kunagi mingi MAZ-i tagaratta vahelt kolmveerand tellist näkku sain (kiirust oli õnneks minul ja temal vast 20 - 30 ), läks selle paugu peale Jawa originaalklaas puruks, aga mu lõust siiski pääses.
Polükarbonaat aga löögi tagajärjel ei purune, enne läheb konstruktsioon, kuhu ta kinnitasid. Ja ta ei anna ka kildu, isegi kui jõuga kokku voltida. Seega suure klaasi puhul soovitan ohutuse ja tugevuse huvides kindlalt polükarbonaati.
Töötlusmetoodika on sama, mis pleksil. Vahemik, vormimiskõlblikkusest ülekõrvetamiseni tundub mulle olevat kitsam pleksiklaasist. Mida paksem, seda ühtlasem peab olema soojendamine. Minu masina esiklaas sai 3 mm ja paine andis talle jäikuse, mis on originaalist parem.

Sellisel puhul on ilus teistele tahtjatele ja katsetajatele ka ära märkida, et kust kohast saab osta ja mis hind on sellisel materjalil!

[Tsikkelröövel]

Oma jupi polükarbonaatklaasi ostsin Tartus Tööstusplastist - asub Vahi 7, täitsa Motodepoo juures. Jupi suurus oli selline, et sellest saab 2 korralikku klaasi, jupp kokku maksis mingi 330 krooni vist, ehk siis ca 21.- €. Infolauast küsida, nad aitavad kindlasti. Neil oli muide miskit plasti ka sellist tume-vaskset (mõni tahab sellist sirmi...)

Retro: Su sirm on nii paksust materjalist, et ilmselt see siiski polükarbonaat ei ole, pigem ikka mingi pleksiklaas. Samas on tema mõõtmed nii väikesed ja paksusest tulenev tugevus jälle nii palju suur, et ma ei usu, et seal mingeid purunemiseprobleeme tekiks.

Lisaks ka, polükarbonaat on vormitav, kui ta on õhuke. Nii paks, kui on Sinu masina sirm, kardan, et ta ei ole vormitav enam. Tema vormimistemperatuur on niikuinii mõnikümmend kraadi pleksiklaasist kõrgemal ka. Purunemisega on nii, et polükarbonaatklaas võib olla kasvõi vaid millimeetrine - ta ei purunegi, löö, millega tahad (kui enne pole muidugi sälku ette löödud, aga ka siis on ta muljetavaldavalt vastupidav). Küll aga ta paindub, seega peab ikka 3 millimeetrit vähemalt olema. Mul oli varem samast materjalist ka sirm tehtud,oluliselt primitiivsem muidugi, ja see oli 2 mm paksune ning paindus küll liialt läbi, st ei rahuldanud. Aga 3 millimeetrisest on maailm, sest painutus annab talle jäikuse.

[Snowhite]

Oma jupi polükarbonaatklaasi ostsin Tartus Tööstusplastist - asub Vahi 7, täitsa Motodepoo juures. Jupi suurus oli selline, et sellest saab 2 korralikku klaasi, jupp kokku maksis mingi 330 krooni vist, ehk siis ca 21.- €. Infolauast küsida, nad aitavad kindlasti. Neil oli muide miskit plasti ka sellist tume-vaskset (mõni tahab sellist sirmi...)

Retro: Su sirm on nii paksust materjalist, et ilmselt see siiski polükarbonaat ei ole, pigem ikka mingi pleksiklaas. Samas on tema mõõtmed nii väikesed ja paksusest tulenev tugevus jälle nii palju suur, et ma ei usu, et seal mingeid purunemiseprobleeme tekiks.

Lisaks ka, polükarbonaat on vormitav, kui ta on õhuke. Nii paks, kui on Sinu masina sirm, kardan, et ta ei ole vormitav enam. Tema vormimistemperatuur on niikuinii mõnikümmend kraadi pleksiklaasist kõrgemal ka. Purunemisega on nii, et polükarbonaatklaas võib olla kasvõi vaid millimeetrine - ta ei purunegi, löö, millega tahad (kui enne pole muidugi sälku ette löödud, aga ka siis on ta muljetavaldavalt vastupidav). Küll aga ta paindub, seega peab ikka 3 millimeetrit vähemalt olema. Mul oli varem samast materjalist ka sirm tehtud,oluliselt primitiivsem muidugi, ja see oli 2 mm paksune ning paindus küll liialt läbi, st ei rahuldanud. Aga 3 millimeetrisest on maailm, sest painutus annab talle jäikuse.

Oskab keegi Tallinnas soovitada mõnda asjalikku kohta sama kraami soetamiseks????

[ullivilli]

Mul endal 900 diversioil sama probleem.
Seda enam, et keha pikkus 2m.

Proovisin mingi 1mm plastiga kõrgust proovida, aga see ei toitnud päris hästi.
Kas on nurk vale, pikenduse vahe väär või milleski muus asi...
Eks see ole teadus omaette.