Rumalad või segased küsimused jms

[701]

Palju selliseid krõpse/naksumisi võib olla näiteks lenksust või keskjooksu padrunist. Pole korralikult kinni ja naksub. Laagrid läbi siis pigem ühtlaselt kuuled sellist paha häält. Kaelakausid teevad tavaliselt keerates midagi aga väga harva. Piduriketastest on tulnud häält kui kõverad. Klotsidega ka mingi hääl kui velg kõver ja käib vastu. On ka juhuseid kus rehvi kummist niblakad käivad vastu ja teevad häirivat häält.. Pedaalidest on ka vahest naksumisi olnud
võimalusi palju..

See krõpsumine on selline, et see ei tule kindlasti keskjooksust. Heli pole ühtlane vaid tuleb aega ajalt ja see pole millegi vastukäimise heli, et rehvid või klotsid, pigem selline klõps-klõps-klõps aeg-ajalt, pole püsiv ja pidev. Näib, et seda on rohkem, kui lenksuga mängida aga jube raske on aru saada, et mis seda tingib. Kui kohapeal ilma koormuseta proovida siis pole kusagil midagi.

Kausid ise on õiged? Äkki need krõksuvad oma pesas?

[Ain]

Kohapeal saab neid naksumisi paljudel juhtudel proovida esile tuua kui tead kuidas seda teha... aga seda pigem lenksu ja keskjooksu puhul. Arvan, et kui ise ei leia siis mine kuhugi rattaremondi töökotta ja küsi abi. Mina esimese hooga kaelakausi teema jätaks kõige viimaseks. 10+ aasyta jooksul pole mina kaelakausside häälitsemist kuulnud rattaremondis. Kõike muud aga küll.

[urmas66]

Palju selliseid krõpse/naksumisi võib olla näiteks lenksust või keskjooksu padrunist. Pole korralikult kinni ja naksub. Laagrid läbi siis pigem ühtlaselt kuuled sellist paha häält. Kaelakausid teevad tavaliselt keerates midagi aga väga harva. Piduriketastest on tulnud häält kui kõverad. Klotsidega ka mingi hääl kui velg kõver ja käib vastu. On ka juhuseid kus rehvi kummist niblakad käivad vastu ja teevad häirivat häält.. Pedaalidest on ka vahest naksumisi olnud
võimalusi palju..

See krõpsumine on selline, et see ei tule kindlasti keskjooksust. Heli pole ühtlane vaid tuleb aega ajalt ja see pole millegi vastukäimise heli, et rehvid või klotsid, pigem selline klõps-klõps-klõps aeg-ajalt, pole püsiv ja pidev. Näib, et seda on rohkem, kui lenksuga mängida aga jube raske on aru saada, et mis seda tingib. Kui kohapeal ilma koormuseta proovida siis pole kusagil midagi.

Ma laseks natuke laagritele lõtku sisse ja prooviks siis. Äkki on siiski liiga kinni, sellele viitab see, et sa neid just vahetasid. On endalgi olnud sellist asja kui jooksulaager liiga kinni.

[tmgb]

Ma kardan, et tegu on kahvli endaga, nimelt kahvli ülemise toru ja alumise hargi kinnituskohaga (kui see on pressliitega). Veebist leiab üritusi miskite keermeliimide sinna vahele ajamisega, aga minu puhul aitas kahvli vahetus. Naksumist saab esile kutsuda n. esipidurit all hoides ja edasi-tagasi nõksutades.

[Piipz]

Kui ma väike pätt olin, siis elasin Järvel rongipeatuse lähedal ja käisin koolis vanalinnas. Seega iga päeva rongiga kooli ja koju. Ja naabrimees Jaan oli mul samal ajal rongijuht. Seega kui juhtus tema juhipuldis istuma, lubati mind ka kabiini kaasa, korra nädalas ikka õnnestus. Ja seal kabiinis oli selline nupp, mis iga 5 min tagant häält tegi ning seda pidi vajutama, et rong lihtsalt seisma ei jääks. "Jääb seisma nagu kännu taha", ütles Jaan. Ehk siis nagu mingi dead-man-switch. Ja see oli nõukaaegsetes vanades rongides. Kas tänapäeval on ka mingit sellised süsteemid/nupud? Ma pean silmas just meie liinide ronge, ma googeldades leian mingit üldisemat infot.

[joel]

Ka praegustel porganditel on valvsuse kontrollsüsteem peal. Vt. alates 1:40

[Tuuletallaja]

et ei juhtuks nagu piilupardiga...

[oil]

Edit: läks üle.

[bitter]

Minu arust multimeetrite testkaablite otsad on alati teravad aga tihtipeale oleks vaja hoopis krokodille. Kas on olemas mingid krokodillid vm lahendus, mida saab lihtsalt "testri" otstele otsa pista?
E: tundub, et on aga eesti k-s pole leidnud veel. Kas need on lisakaablid olemasolevate otsa, asenduskaablid, otsikud?

[MustVälk]

Minu arust multimeetrite testkaablite otsad on alati teravad aga tihtipeale oleks vaja hoopis krokodille. Kas on olemas mingid krokodillid vm lahendus, mida saab lihtsalt "testri" otstele otsa pista?
E: tundub, et on aga eesti k-s pole leidnud veel. Kas need on lisakaablid olemasolevate otsa, asenduskaablid, otsikud?

Ma olen oomipoest ostnud krokodilliga juhtmed. Ja väga tõenäoliselt olen sealt kuidagi leidnud eraldi krokodillid ka.

[joel]

Nõuka-ajal oli testrijuhtmetel ja krokodillidel standardmõõt ja krokodille sai lihtsalt testrijuhtmetele otsa pista. Tänapäeval on pilt kirjum ja asi ei pruugi nii lihtne olla. Näiteks mõnedel testritel tulevad kaasa krokodillid, mis käivad keermega juhtme otsa, aga siis peab ka sobiv, keermega kaabli otsik olema. Kõige lihtsam on ilmselt krokodilliga juhtmed osta või poes kohapeal vaadata, kas on mingeid otsapistetavaid, mis su olemasolevate juhtmetega klapivad
https://www.oomipood.ee/product/tlm3_te ... se_3_juhet
https://www.oomipood.ee/product/search? ... ilter=s0:7;
https://www.oomipood.ee/product/search? ... ilter=s0:7;

[ranel]

Minu arust multimeetrite testkaablite otsad on alati teravad aga tihtipeale oleks vaja hoopis krokodille. Kas on olemas mingid krokodillid vm lahendus, mida saab lihtsalt "testri" otstele otsa pista?
E: tundub, et on aga eesti k-s pole leidnud veel. Kas need on lisakaablid olemasolevate otsa, asenduskaablid, otsikud?

Multrimeetrile käivad mõlemasse otsa nn banaanid ja siis saad krokod sinna otsa panna. Täiesti tavaline lahendus.

[Turist]

Oleneb millised juhtmed praegu olemas on (kui on), mõnele juhtmele saab krokodille juurde osta, mõnele ei saa. Mul on nii, et harilikult on küljes tavaliste teravate otstega juhtmed ja vajadusel saan krokodillid sinna otsa lükata. Juhtmed tasub osta silikoonkummist, vähemalt odavamad "tavalised" lähevad külmaga väga kõvaks.

[renx]

Tööl kasutan sellist. https://eleshop.eu/fluke-tlk-225-1-6-pi ... p-set.html
Saab panna ka nö nõela otsiku.

[bitter]

filter=s0:7;
https://www.oomipood.ee/product/search? ... ilter=s0:7;

kaasas on 2mm otsikutega juhtmed. Paistab, et oomipoest saan sinna otsa krokod. Võtan juhtmed kaasa igaks juhuks
https://www.oomipood.ee/product/search? ... 2675:15595;

[Piipz]

Tööl kasutan sellist. https://eleshop.eu/fluke-tlk-225-1-6-pi ... p-set.html
Saab panna ka nö nõela otsiku.

parim komplekt. juhtmed ka külmaga pehmed jne

[yeekim]

Kui lihtne multimeeter maksab 25€ ja alla selle, siis paneb selle komplekti hind ikka mõtlema

[zorten22]

See ju biker foorum oma headuses, kus ühe poldi keevitamiseks soovitatakse 5000eur maksvat keevitust.

[motoreis]

See ju biker foorum oma headuses, kus ühe poldi keevitamiseks soovitatakse 5000eur maksvat keevitust.

Ega see mõni vaeste foorum ole

[ranel]

Tööl kasutan sellist. https://eleshop.eu/fluke-tlk-225-1-6-pi ... p-set.html
Saab panna ka nö nõela otsiku.

parim komplekt. juhtmed ka külmaga pehmed jne

10 euroga teed vabalt omale ka korralikult silikoonjuhtmetega krokod ebayst materjali tellides. Kes multimeetrit juba kasutada oskab, ei tohiks probleem olla need endale ise teha. Oomipoe kaudu saab materjali hinna x2 korrutada. Aga silikoonist multimeetri juhtmed on tegelikult aus soovitus. Külmaga on nendega lust tööd teha võrreldes tavalistega, aga räägime siiski miinuskraadidest. + kraadidega silikoon erilist eelist ei anna.

[Maaks]

Mul jäi vigasest laadijast järgi banaanide ja "krokudega" juhtmekomplekt - keegi äkki soovib endale (toitejuhe ja toiteblokk ei ole selles "diilis") ? Tallinnas, Nõmmel


PS Laadija (tutikas) võin kah kaasa anda

[oil]

Tellisin omale Hiinast wattmeetri, et saaks selle panna aku ja muude tarbijate vahele. Seeläbi saaks omada täpset ülevaadet, kui palju vatte parasjagu akust tarbin.

https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... c36e1d28b2

No ei saa aru selle ühendamise skeemist.

[yeekim]

DC 7-12V on "muu tarbija"

[oil]

DC 7-12V on "muu tarbija"

Et siis
Alumine must - aku miinus
Alumine punane - aku pluss

Ülemine must - tarbija miinus, nt. 40W autopirn
Ülemine punane - tarbija pluss, see sama pirn.
Roheline - aku pluss

Kui panen kaks esimest nii, nagu kirjeldasin, lööb kohe kaitsme läbi (igaks juhuks on katsetamise ajal akult tuleva voolu vahel lehtkaitse).

[vanalendur]

DC 7-12V on "muu tarbija"

See 7-12V on pigem aparaadi toide. Roheline on tarbijale rakendatava pinge mõõtmiseks. Tarbija käib alumise punase vahele.

[will111]

hiinlaste "skeemid"

mis pagana asi see DC 0-100 "suur aku" seal olema peab, krt seda teab...raske uskuda nagu, et see vidin mingisuguse pinge tõstmisega tegeleb. seega sealt ei tule ju välja rohkem kui seesama 7-12v. aga eks siin kaks varianti ole, mispidi asjad ühendada. kui ühtepidi lööb kohe kaitsme läbi siis järelikult käib teistpidi, ehk nii nagu vanalendur kirjeldas.

[joel]

Nii on nagu vanalendur kirjutas. See vidin on mõõtevahend, mitte toiteallikas, seega ei tegelegi ta pinge tõstmisega. Suur aku on tarbija toiteallikas, punase juhtme ahelasse joonistatud lamp on tarbija ning tarbijaga jadamisi ühendatud vidin mõõdab tarbija voolu. Lisaks mõõdetakse tarbija toiteallika pinget, sest võimsuse arvutamiseks on nii voolu kui pinget tarvis teada.

[Jesper]

Minuarust pole sel skeemil midagi viga, pmst "vattmeeter" on lihtsalt kombineeritud voltmeeter ja ampermeeter. Vanalendur juba andis vastuse, aga rahvahariduse edendamiseks seletan pikemalt lahti:

* DC 7-12V on loogikaosa toide, sest kui see poleks eraldi, lülituks meeter välja koos tarbija väljalülitamisega. Analoog-meetri puhul pole see probleem, sest osuti läheb vedru mõjul nulli, aga hiinadigi puhul on vahel oluline info, et kas saba andis tarbija ja ekraanil on 0 või siis tarbija tarbib edasi ning mõõteriist on küpse. Kui aku pinge jääb sinna vahemikku (kahtlustan et 14V poleks ka probleem), siis ühenda otse akule.
* Rohelise ja alumise musta juhtme vahel on voltmeeter, mõõdab aku pinget, ühendada tuleb paralleelselt tarbijaga ehk roheline aku plussi ja must aku miinusesse.
* Alumise punase ja alumise musta juhtme vahel on ampermeeter (kui lähemalt vaadata, siis šunt särab kohe pistiku kõrval vastu), see tuleb ühendada tarbijaga jadamisi nagu ampermeetrid ikka. Kuna alumine must juhe on voltmeetriga jagatud ja sai eelmises punktis juba aku miinusklemmile paika, siis tuleb mõõteriista viimane vaba kontakt ühendada tarbijaga nii, et aku plussklemmilt läbi tarbija aku miinusklemmi poole kappav vool käiks läbi mõõteseadme.
* Viimaks läheb aku plussist juhe tarbija sellesse otsa, milles hetkel veel midagi ei ole. Hõõgpirni puhul pole vahet, aga nõudlikuma seadme puhul pead järgima seadme polaarsust, et aku pluss seadme plussi ja seadme miinus ampermeetrisse, nagu eelmises punktis öeldud.

Alumine must - aku miinus
Alumine punane - aku pluss

Nüüd sa ühendasid lihtsalt aku plussi aku miinusega ja kaitse peabki maha põlema. Alumise pistiku klemmid on pmst omavahel lühises, seal vahel on voolutugevuse mõõtmiseks šunt, mis põhimõtteliselt on kalibreeritud traadijupp.

Ahjaa, seda ka peab ilmselt mainima, et vattmeetri maksimumvõimsus 1000W kehtib ainult 100V pinge korral - piiravaks teguriks on ampermeetri mõõtevahemik, mis on 0-10A. Ehk siis 12V aku puhul on maksimum 120W.

[hmm]

Sellised vidinad annavad mõõte suuna või suurusjärgu, mis teada saamiseks kasutaja tasemel on ju OK.
Olen neid kaks tükki suutnud õhtale saada, ning peamiseks põhjuseks kasutaja poolne mõõteseadme piiride kompamine. Nimelt genekas toodab vahelduvat voolu ning mingi jama toimus alaldiga ning kogu ratas lülitus ümber vahelduvvoolule (mis ta originaalis ongi), teine põhjus oli suurema koormuse rakendamine kui 10A + vibreerimine ehk ekstreemne keskkond, milleks ei ole see seade mõeldud.

Muidu on see päris huvitav asi, hea kui olemas ~ei-maksa-ju-midag aga kui ei ole, siis terve mõistus aitab süsteemidest aru saada.

[oil]

Mitte midagi ei saa aru.

Mul on antud seadeldis (wattmeeter) skeemil toodud juhtmetega. 40w pirn. Ja 12V aku.

Kas võiksid palun välja tuua täpselt, mis värvi juhtme kuhu ühendan, nii et eksimine oleks välistatud? Sa räägid voltmeetrist ja ampermeetrist, aga mul on wattmeeter ehk siis need kaks asja kokku liidetuna tegemas matemaatilist tehet vattide näitamiseks.

Minuarust pole sel skeemil midagi viga, pmst "vattmeeter" on lihtsalt kombineeritud voltmeeter ja ampermeeter. Vanalendur juba andis vastuse, aga rahvahariduse edendamiseks seletan pikemalt lahti:

* DC 7-12V on loogikaosa toide, sest kui see poleks eraldi, lülituks meeter välja koos tarbija väljalülitamisega. Analoog-meetri puhul pole see probleem, sest osuti läheb vedru mõjul nulli, aga hiinadigi puhul on vahel oluline info, et kas saba andis tarbija ja ekraanil on 0 või siis tarbija tarbib edasi ning mõõteriist on küpse. Kui aku pinge jääb sinna vahemikku (kahtlustan et 14V poleks ka probleem), siis ühenda otse akule.
* Rohelise ja alumise musta juhtme vahel on voltmeeter, mõõdab aku pinget, ühendada tuleb paralleelselt tarbijaga ehk roheline aku plussi ja must aku miinusesse.
* Alumise punase ja alumise musta juhtme vahel on ampermeeter (kui lähemalt vaadata, siis šunt särab kohe pistiku kõrval vastu), see tuleb ühendada tarbijaga jadamisi nagu ampermeetrid ikka. Kuna alumine must juhe on voltmeetriga jagatud ja sai eelmises punktis juba aku miinusklemmile paika, siis tuleb mõõteriista viimane vaba kontakt ühendada tarbijaga nii, et aku plussklemmilt läbi tarbija aku miinusklemmi poole kappav vool käiks läbi mõõteseadme.
* Viimaks läheb aku plussist juhe tarbija sellesse otsa, milles hetkel veel midagi ei ole. Hõõgpirni puhul pole vahet, aga nõudlikuma seadme puhul pead järgima seadme polaarsust, et aku pluss seadme plussi ja seadme miinus ampermeetrisse, nagu eelmises punktis öeldud.

Alumine must - aku miinus
Alumine punane - aku pluss

Nüüd sa ühendasid lihtsalt aku plussi aku miinusega ja kaitse peabki maha põlema. Alumise pistiku klemmid on pmst omavahel lühises, seal vahel on voolutugevuse mõõtmiseks šunt, mis põhimõtteliselt on kalibreeritud traadijupp.

Ahjaa, seda ka peab ilmselt mainima, et vattmeetri maksimumvõimsus 1000W kehtib ainult 100V pinge korral - piiravaks teguriks on ampermeetri mõõtevahemik, mis on 0-10A. Ehk siis 12V aku puhul on maksimum 120W.